A bigger bedroom

Ocho de la mañana, medio dormido en el taxi y no me ha dado tiempo a sacar la cámara, así que os cuento la foto.

Mahim Bay, la bahía donde desemboca el río del mismo nombre, tras su sufrido paso por Dharavi. Apenas unas pocas familias han reconstruido sus chabolas tras el monzón que se va. A pocos metros de la carretera, un hombre duerme al raso sobre una manta raída. Cerca, una madre baña a un niño pequeño, casi un bebe, con una bayeta y agua de un cubo. A no mucha distancia de las chabolas, otro niño defeca en cuclillas.

A medida que avanza el taxi, justo antes de perderlos de vista para siempre, observo –  demasiado grande para no verla – una de esas enormes pantallas de carteles publicitarios. El anuncio no es de IKEA, pero podría serlo. Un dormitorio azul cielo, una cama de matrimonio con una mullida colcha; armarios de colores suaves, alfombras de algodón, lámparas de formas caprichosas.

Bajo la escena, ya bastante triste, el epígrafe lapidario, redactado por un publicista macabro o simplemente imbécil: You deserve a bigger bedroom; te mereces una habitación más grande. Ahí, Con un par.

Me acuerdo de Amitabh y la pregunta recurrente de los periodistas occidentales. El hombre más famoso de India responde siempre con paciencia y porte de Lord británico. Esos cientos de millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza en este país no van al cine a verse retratados en las películas; buscan soñar con la libertad de vidas mejores que nunca vivirán, vidas de – típico cliché Bollywood – gángsters que conducen motos relucientes, llevan bonitas pistolas en la cintura y al final se quedan con la chica y el dinero.

A pesar de los dioses

Powerful new images have emerged of India in the last decade or so, mostly by its success in information technology and offshore call centres, the growing reach of Bollywood abroad –popularised in part by the increasing wealth and visibility of Indian communities in the US, the UK and elsewhere – and by India’s much analysed nucelar weapons programme, which was first openly declared in 1998. In the same way that viewing India through a purely religious lens often distorts one’s view of the country – and can lead to a misreading of what is hapenning – these new images can also mislead. India’s economy is changing rapidly by previous standards. But the nature and scope of the changes are sometimes exaggerated. Indians themselves have got a habit of counting their chickens before they are hatched. In recent years it has become commonplace in India to talk of the country as being on the verge of superpower status.

In Spite of The Gods: The Strange Rise of Modern India es el título del último libro que ha llegado a mis manos, regalado por uno de los pocos amigos indios que he hecho en los diez meses que llevo ya en este país único.

Escrito hace ya 4 años, es aún hoy de actualidad y pega un repaso a la sociedad, economía, política y religión de la India con un montón de anécdotas. Muy recomendable para alguien que quiera entender (o empezar a entender) como funciona este país.

Su autor fue durante 4 años director del Financial Times para el sur de Asia y paso después un año investigando el pais natal de su mujer para escribir este libro en el que toca, entre muchos otros, algunos temas y personajes de los que ya se hablado aquí:

• Los padres de la patria: Ghandi, el Dr. Ambedkar y la saga de los Nehru.
• Tagore.
• la democracia india,  las castas, las religiones y los conflictos que estas generan.
• los oficios propios del país, las TIC como motor de la economía, las "dos velocidades" a las que avanza India y la enorme distancia que separa a los ricos de los pobres.
• La relación entre India y China y la inevitable comparación entre ambas potencias emergentes.

Además, Quiso el destino que antes, durante (poco) y después de nuestra odisea en Leh, estuviera yo leyendo el capitulo titulado los largos tentáculos del estado indio, que empieza  con una cita de un antiguo (año 300 AC aprox.) texto indio sobre política:

Just as it is impossible to know when a swimming fish is drinking water, so it is impossible to find out when a government servant is stealing money.

Iker goes to the news

Ni la visita del príncipe Felipe, ni las operaciones de rescate en la montaña, ni mi presencia en las pool partys, ni mis amistades bollwidienses. Al final, ha sido mi labia comercial a la hora de vender a las empresas españolas la que me ha llevado a salir en prensa:

Mi primera experiencia Bolliwood

No, aún no he salido en una superproducción junto a Amitabh. Sólo he ido al cine a ver una peli de bollywood; la primera desde que vivo en India. Fue en Delhi, hace un par de semanas. La Marieta y yo nos metimos en la sala VIP, pagando eso sí y nos apoltronamos en unos butacones enormes donde nos sirvieron un cafelito como a auténticos marqueses.

Lo gracia de la peli está en que la protagonista, mexicana de origen uruguayo, habla casi toda la peli en Spanish y el resto trancurre entre inglés y hindi (20% apróx.). Como todas las pelis de Bollywood, Kites está dirigida a todos los públicos, lo que al final supone que el guión no puede ser muy complicado. Así pues, ese 20% en hindi no nos impide en absoluto entender el sentido de la película.

Eso sí, aunque el contenido dejara qué desar y la historia fuera manida, los efectos especiales no tienen nada que envidiar a Hollywood. Os dejo el trailer.



Por cierto, las malas lenguas de las señoronas hindúes dicen de esta actriz que ha venido a india a romper algún feliz matrimonio hindi. El que no se consuela, es porque no quiere...

Las fiestas del barrio: Dr. Ambedkar Day

I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. 

I like the religion that teaches liberty, equality and fraternity.

Life should be great rather than long.

Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar

A los indios, a su manera, les encantan las fiestas. Con cuatro tambores y una carroza en seguida te montan un sarao en cualquier sitio. Hoy ese sitio es mi calle (Dr. Ambedkar Road) y mientras los tambores aporrean mis oídos y mi descanso, concluyo que si no puedes vencer a tu enemigo, es mejor que bajes a echar un vistazo a las fiestas del barrio.

Todo esto viene a que mañana celebran el aniversario del nacimiento del Dr. Ambedkar y uno se pregunta que habrá hecho este señor para que le den una calle y paseen su foto por ahí. La respuesta es interesante.

La carroza con la imagen del Dr. Ambedkar, unas velas, flores y el altavoz

Imperios de Silicio

India es un país que está viviendo a la vez la Edad Media, la Revolución Industrial y la Era Digital.

Se lo oí decir a Germán Lorenzo, director de Asia-Pacífico del Grupo Mondragón, en una conferencia. En pocos lugares del país es esto tan cierto como en el estado de Karnataka.

Este estado del sur de la India es la cuna de algunos de los grandes imperios del subcontinente, que desde el siglo X al XIV construyeron templos increibles, algunos de los cuales siguen en pie y son hoy patrimonio de la UNESCO.

Brahma, Vishnu y Shiva, los tres grandes dioses del hinduismo, representados en el templo Hoysala de Halebid

De ellos, los más visitados son al norte la ciudad monumental de Hampi, capital del antiguo imperio Vijayanagara y al sur los conjuntos monumentales de Belur y Halebid, sucesivas capitales del imperio Hoysala.

Para apreciar de cerca los increibles relieves del templo de Halebid hay que descalzarse. La alfombra la justifica el sol de justicia

En todos ellos la gente del lugar sigue venerando a Shiva y a Visnu con mantras y ofrendas florales que, como aquellos templos, se mantienen anclados en la Edad Media, ajenos al paso del tiempo.

A las puertas del templo de Belur

Los imperios que ahora nacen en la antigua Karnataka son muy diferentes. Emplean a cientos de miles de personas, cotizan en las bolsas de Mumbai y Nueva York por valor de miles de millones de dólares, se llaman Wipro, Infosys o Tata Consultancy Services (TCS) y compiten con IBM, Accenture, Microsoft o Google.

Dentro de la sede de Wypro

A la sede de estos imperios, situada a las afuera de Bangalore, se la conoce como la Ciudad Electrónica y concentra, en apenas 1,5 kilometros cuadrados, a más de 100 empresas entre las que se encuentran, además de las citadas, gigantes como HP India, 3M India, General Electric o Siemens.

Estos modernos imperios viven de hacer el "trabajo sucio" (outsourcing) de las grandes multinacionales y se dice que todas las empresas del Fortune 500 (incluidas las españolas) están, de forma indirecta, presentes en la ciudad electrónica.

En la milenaria Karnataka se hablan, además de un buen inglés, algunos de los idiomas más antiguos de India, como el Kannada, el Tulu o el Urdu . Sin embargo, los bangaloreños suelen decir que el verdadero idioma oficial de Karnataka es el C#.

La mezquita de Bangalore. Los musulmanes de India hablan Urdu, de escritura parecida al árabe.

Tras contemplar los templos de Halebid y Belur, tengo la ocasión de visitar, entre otras, la sede de Infosys en este Silicon Valley indio.

Bhaskar, mi anfitrión, me acompaña a  ver un video sobre la historia de la empresa. Antes de sentarme, me sonrie orgulloso: "Tienes frente a ti la pantalla más grande de Asia. Por esta sala de conferencias han pasado más de 80 ministros; en esta silla se han sentado, entre otros, Bill Gates y Steve Jobs".

La sede de Infosys, con el logo de la emrpesa en lengua Kannada (arriba a la derecha, en azul) y los carritos de golf para moverse por el "campus".

Después me propone dar un paseo por las instalaciones. Nos montamos en un carrito de golf y me va mostrando los más de 40 edificios, entre los que hay de todo: piscina, gimnasio y canchas de badmintón y basket, 7 restaurantes y otros tantos cajeros automáticos.

En nuestro paseo, paramos delante del estudio de TV en forma de pirámide desde donde se emiten los resultados trimestrales de Infosys

Cada día parten desde aquí 250 autobuses que recogen a algunos de los más de 22.000 empleados que trabajan en esta sede. Estos pueden traer a sus hijos pequeños a la guardería, hacer la compra en el supermercado o incluso pagar las facturas de la luz y de internet, todo sin salir de la jaula dorada de este imperio de silicio.

NOTA: La KTDC organiza buenas y baratas excursiones a, entre otros, Hampi, Belur y Halebid.

Este post va dedicado a todos los que me acogieron en Bangalore: Shurbi, Ricardo, Maialen, Olaia, Eli, Erik , ...

Negociando con el elefante

Aunque ultimamente estoy un poco vaguete con el blog, no quiero que muera, asíq ue voy poco a poco actualizando cosillas. Hoy os dejo un reportaje, publicado en la vanguardia, interesante y con buenos consejos para cuando llegue la hora de vivir y negociar con los indios.

Om shanti Ommmmm

Os escribo desde Delhi, anoche estuvimos hasta las mil celebrando el cumple de la Marieta en Hauz Khas. El tema estrella de la noche fue el Ommm Santi Ommmm, un clásico hindi de los 80. Os dejo el video, que no tiene desperdicio.

Dedico esta entrada a la Marieta; fue ella quién me hablo de está canción, que le encanta.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS, MARIETA!

Angkor what???

Tal como algunos me habéis echado en cara, enero he estado un poco vaguete con el blog y os debo algunos posteos, aquí va otro de ellos.

El 26 de enero fue el Día de la República en India; una fiesta cuyo puente usamos para escapar hacia el este y pasear por el templo más grande del mundo, el Angkor Wat.

La escala en Kuala la hacemos de 1 día para visitar la ciudad y saludar a nuestra compi Paula. De esto último nos quedamos con las ganas, porque la susodicha se nos ha escapado a Bagkok, así que nos conformamos con sacarnos la foto con las petronas, pasear por el barrio chino y algún otro edificio recomendado por la tránsfuga Paula.

 

Eligiendo un pato laqueado para comer

 

Desde Kuala, volamos directamente a Siam Reap, la ciudad junto al Angkor Wat. Antes del viaje, me preguntaba si tenia sentido pasar 3 días visitando un templo. Lo tiene y mucho; ya que se trata de un conjunto de más de 800 templos, como podéis ver:

Imposible verlos todos, ni muchos menos. Nos organizamos para visitar el primer día los templos más antiguos y sencillos, los llamados Roluos Group. El día siguiente visitamos una selección de los templos más curiosos y dejamos la joya de la corona para el amanecer del último día.

 

En un templo del roulos group. Fijarse en el típico grupo de tuistas japonesas con paraguas para no ponerse morenas.

 

Descansando un rato

¡Mi primer elefante! Como podéis ver, tenía tan mala gaita que no consegui tocarlo...

Para recuperar fuerzas, un peculiar masaje.

Para desplazarnos de templo a templo nos movemos en tuk-tuk, una especie de ricksaw que consiste en un carro con cómodos asientos y techo, enganchado a una moto. Por un módico precio guiri, que a nosotros "los indios" nos parece exagerado, el tuk-tuk nos acompaña los 3 días. Impagable el momento de repostar en la "gasolinera".

 

Lleno, por favor

A parte de estos momentos, el recorrido entre templos es increible, con una vegetación frondosa y tropical que crece sobre una tierra rojiza. De cuando en cuando, casitas de madera y paisanos que disfrutan del fresco "invierno".

El segundo día lo dedicamos al Angkor Thom, un enorme recinto amurallado que encierra templos y santuarios; y algunos otros templos conocidos.

Pasear entre estos templos es de película. En especial en el Ta Prohm, templo donde Angelina Jolie rodó algunas escenas de Tomb Raider, que os dejo aquí.

Mi propia Angelina Jolie

El tercer día nos levantamos a las 6 para ver el amanecer en el Angkor Wat. Este templo es el más grande del mundo y su nombre se traduce como la ciudad santuario. Está en la lista UNESCO de Patrimonio de la Humanidad, da nombre a la cerveza local y a la mitad de chiringuitos de Siam Reap e incluso figura en la bandera de Camboya.

Es poco conocido en España, aunque lo descubrieron y restauraron los franceses. Fue construido en el siglo XII por un rey del imperio Jemer y está protegido por un foso y una muralla. Dentro de esta se hallaban la ciudad y el santuario. De la primera, hecha de madera, sólo queda la avenida principal, que da acceso al santuario, construido en piedra.

En nuestros paseos por el templo, observamos, con la guía en la mano, las historias contadas en las paredes. Gran parte son epopeyas hinduistas que los indios trajeron hasta aquí. En la foto, Maria observa a Shiva cabalgando sobre Hanuman en una batalla, (si no recuerdo mal).

Al final, me voy de Camboya con mucha pena de no poder conocer estos templos y a esta gente tan agradable más a fondo. Los camboyanos, aunque trabajan a ritmo caribeño y son pobres (35% de ellos viven por debajo del umbral de pobreza), sonríen mucho y les gusta hablar.

Para los que queráis visitarlo, dicen que esta es la mejor guía del Angkor. Os dejo también el mapa de google maps para que os hagáis una idea de las dimensiones:


Ver mapa más grande

As usual, mucho mejor contado aquí.

La ciudad de la alegría

Where the mind is without fear and the head is held high
Where knowledge is free
Where the world has not been broken up into fragments
By narrow domestic walls
Where words come out from the depth of truth
Where tireless striving stretches its arms towards perfection
Where the clear stream of reason has not lost its way
Into the dreary desert sand of dead habit
Where the mind is led forward by thee
Into ever-widening thought and action
Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake.

Rabrindanath Tagore

Amaros los unos a los otros como yo os he amado

Juan 15, 12.
Epitafio de la Madre Teresa de Calcuta

Incluso para uno que ya está un poco acostumbrado a India, Calcuta es una ciudad impresionante. La pobreza está mucho más a la vista que en otras ciudades. Los edificios coloniales, de principios del siglo XX o incluso más antiguos, harían de Calcuta una ciudad preciosa...si estuvieran reformados. La mayoria están cayéndose a pedazos, como los fantasmas de otra época que son.

Las calles están sucias,  incluso para los estandares indios y los dhabas (puestos callejeros de comida abundan en ellas. Además, Calcuta es, por lo que sé, la unica ciudad india donde aún quedan ricksaws con tracción humana. El conjunto es muy pintoresco y algo triste.

Edifio colonial SIN reformar (la norma)

 

Edificio Colonial CON Reforma (la excepción)

Una ciudad que habría pasado con más pena que gloria ante nuestros ojos de no ser por Fernando y su familia e Iñaki, que nos acogieron allí, nos enseñaron algun rincones chulos y nos dieron muy bien de comer. ¡Muchas gracias!

Entre esos rincones, me encantaron dos: el barrio de los alfareros, donde preparan estatuas de barro que decoran con guirnaldas de flores para cada una de las infinitas celebraciones del calendario hindú. Terminada la ofrenda, sumergen las estatuas en el río sagrado para que vuelvan a convertirse en barro que permita moldear nuevas estatuas. Incluso nos ofrecieron hacernos un busto de barro a medida por....¡100 euros!

Y los templos jainistas escondidos entre callejuelas y sacados, sin duda, de las mil y una noches. Los jainitas son una rama del hinduísmo, conocidos porque son vegetarianos estrictos: no comen nada que tenga sistema nervioso. Los más estrictos ni siquiera comen patatas o zanahorias, por los bichitos que puedan tener. Sin embargo, tienen unos templos chulísimos e incluso unos divertidos tio vivos, como podéis ver:

Maria con Fernando y su familia

El templo de cristal de lejos...

...Y de cerca

 Julián y un servidor "montando" en el "tio vivo"

Por nuestra cuenta, visitamos el centro fundado por la Madre Teresa: presentamos respetos a su tumba, leímos su biografía en unos carteles y contemplamos la muy humilde habitación desde donde dirigía el imperio de la miserocordia que, con una extraordinario liderazgo, llevó a cabo. Entre todas las escenas impresionantes que veo cada día en este país, esa pequeña habitación...

Por último, visitamos la casa de Tagore, una enorme mansión colonial que no nos dijo nada. Claro que todo esto que os cuento lo habéis leído ya mucho mejor contado aquí.

La otra cara de Bombay

Tengo entre manos un libro sobre Bombay y no habla, como yo esperaba y su título presagiaba, de esa ciudad maravillosa y feliz - la Nueva York de Asia, en ironía de Mr. David - en la que el autor y yo vivimos. Por el contrario, se ajusta algo más a la realidad. El tipo vivió en Bombay hasta los 15 años, se fue a la susodicha Nueva York, vuelve a su ciudad 27 años despues y se encuentra esto:

India no es un país superpoblado. Su densidad de población es mucho menor que la de otros países que no consideramos superpoblados. En 1999, Bélgica tenía una población de 333 hab/km2, Holanda 385 e India 304. Singapur tiene 6,500 hab/km2, Berlín, la ciudad con mayor densidad de población de Europa, 2,900. Bombay tenía en 1.990 más de 15,000.

En todo momento del día, me averguenzo de gastar dinero y todo lo que voy gastando se convierte en múltiplos de ese billete de 50 rupias.  20 minutos después de darle el dinero a la madre me he gastado 6 veces ese billete en libros. La pizza que pido para cenar son 2 billetes. La renta que pago a final de mes, 200 billetes, y así sucesivamente. ¿Qué ha cambiado al darle 50 rupias? Para mí, ese billete no es nada, calderilla, menos que un billete de metro en NY. Aún no he aprendido a tomar en serio estos billetitos de colores. Sin embargo, probablemente suponen las ganancias de todo un día para la madre (No puedo pensar en ella como la mendiga). Quizá coja a sus niños y su recién adquirida fortuna y les compre un juguete [...], quizá se lo de a su hombre y este se lo gastará en un licor barato. Esa es la obscenidad de todo esto: nuestras vidas tienen dos sistemas monetarios totalmente distintos.

 Los indios no tiene el mismo sentido cívico que, digamos, los escandinavos. La frontera del espacio que mantienes limpio es aquello que es tuyo. Los pisos de mi edificio están impecables por dentro; los barren y friegan cada día o incluso dos veces al día. Los espacios públicos [...] están manchados de escupitajos de tabaco de mascar; el suelo lleno de basura, bolsas de plástico y excrementos animales y humanos. Es así en toda la ciudad, en los barrios pobres y en los ricos.

Y estas citas son de la introducción; después pasa a hablar de las revueltas del 92, que enfrentaron a hindúes y musulmanes; los bombardeos del 93, en los que los los musulmanes, ya organizados como mafia, se tomaron la revancha. A partir de ahí, se adentra en el inframundo de la mafia.

No sabía yo que hubiera mafia en Bombay y por lo visto, no me afecta. "Sólo" se dedican a extorsionar a los multimillonarios y a atacarse entre bandas rivales. Pregunto a mis compis indias de la ofi, y me dicen que el tema de las mafias tuvo su punto álgido a finales de los 90 y que ahora ya ha bajado. Sin embargo, no hace ni una semana que leo en el Times of India sobre 5 altos cargos de la policia de Mumbai que han sido arrestados...por pasar la nochevieja ¡en la fiesta que organziaba un capo de la mafia local!

Varanasi, a orillas del Ganges

Benares is older than history, older than tradition, older even than legend, and looks twice as old as all of them put together.

Benarés es más antigua que la historia, más antigua que la tradición, más antigua que la leyenda, y parece el doble de antigua que  todas ellas juntas.

Mark Twain

Casi sin preparar el viaje, nos vamos de finde a Benarés o Varanasi, la ciudad sagrada por excelencia, bañada por EL RIO con mayúsculas, el Ganges.

Con más de 3000 años de antiguedad, 3 millones de habitantes y un porrón de hippies europeos, japos y coreanos reéncontrandose a sí mismos, Varanasi es una ciudad fáscinante. Nos habían hablado tan mal de la porquería, el olor, el asco que da ver gente bañandose junto a las cenizas de las piras funerarias,...que sencillamente nos encantó Varanasi.

Acostumbrados ya a los estándares de higiene indios, Varanasi no es para tanto y, si superas esos rencores iniciales, te encuentras con la esencia de India, con India en estado puro; un estado del que, al fin y al cabo, esos estándares de limpieza forman parte (¡Gracias, Marta, por animarnos a que nos gustara!).

Restaurante de Varanasi con el reclamo "Sí, somos menos sucios..."

A mi Varanasi me encantó por un motivo particular: el tráfico, excepto motos y bicis, no puede entrar a la ciudad vieja. Esto hace de Varanasi un destino ideal para pasear tranquilamente, sin olvidar que estamos en India, claro.

Durante esos paseos, te asaltan locales, muy amables eso sí, que con la excusa de interesarse por tu vida y tu origen, acaban llevandote a sus tiendas, almacenes o talleres. Como podéis ver, nos dejamos llevar por uno de estos mozos, que nos muestra el taller familiar, con la esperanza de que nos llevemos uno o dos saris.



Cada día al alba y al anochecer hacen en los Ghats (escalinatas que bajan desde los templos al río) poojas (ofrendas a los dioses). Lo típico para la mayoria de indios, y por supuesto, para los turistas, es ver las ofrendas desde una txalupa en el Ganges. Y eso hicimos la tarde del sábado y la madrugada del domingo, como podéis ver.



Para pasear por Varanasi, y buscar la libreria de Alvaro Enterría, me imprimí en un ciber este post.
Y por supuesto y as usual, nuestro fin de semana en Varanasi está mucho mejor contado aquí.

Prohibido entrar con tabaco, alcohol o chuletones

El sari rojo

El sari es la prenda típica de las mujeres indias; una tela de 4 metros que se enrollan Dios sabe cómo alrededor del cuerpo. Los hay de todos los colores y calidades y en general es una prenda muy elegante.

El sari rojo es la segunda novela del escritor español Javier Moro, que se hizo famoso al escribir "La pasión india".

Su última novela es una biografía de Sonia Ghandi, una italiana humilde que llegó a ser la mujer más poderosa de la India. En este sentido, el libro ayuda a entender la historia india desde los ojos de una joven europea que se enfrenta de golpe a un montón de tradiciones y costumbres tan diferentes.

Una novela histórica recomendable, de la que os dejo un par de citas majas:

Es un momento histórico por otra razón, cargada de un simbolismo que demuestra la diversidad de la India, su capacidad para la convivencia y su creciente movilidad social. Sonia Ghandi, criada como católica, cede el poder a un primer ministro sij, nacido en 1932 en una familia muy humilde del Punjab occidental, hoy perteneciente a Pakistán, y conocido por su irreprochable honestidad. Y lo hace en presencia de un presidente de la República musulmán llamado Abdul Kalam, nacido en una familia paupérrima y experto en física nuclear. Hace menos de un siglo, nadie hubiera podido imaginar que esto pudiera ocurrir en el país donde hasta hace poco el nacimiento, y no el mérito, determinaba el curso de la existencia. Y hace tan sólo un mes ¿quién hubiera podido predecir semejante ceremonia entre tres representante de religiones minoritarias?

Encontró un texto del Mahatma Ghandi a Nehru, que estaba entre los papeles de Indira: "No tengas miedo, pon tu fe en la verdad; escucha las necesidades de la gente, pero al mismo tiempo asegurate de que adquieres suficiente autoridad moral como para escuchar; sé democrático, pero valora la única aristocracia que de verdad importa: la nobleza de espíritu.

El templo de todas las religiones

El 80% de los indios son hindúes y en la India hay importantes minorias religiosas: 140 millones de musulmanes, 25 de cristianos, 20 de sijs, 8 de budistas y 4 de jainitas. Además hay otras minorias más minoritarias, como los judíos, los zoroastrianos o los Bahai.

Estos últimos, la segunda religión que más crece en el mundo, son los protagonistas de este artículo.Ellos y su templo de Delhi. Un templo construido para que los creyentes de todas las religiones pueden rezar juntos allí. Según los Bahai, Dios es el mismo en todas las religiones y no tiene sentido enfrentarse entre seguidores del mismo Dios

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Sobre las castas

India es un país racista y clasista. Como tantas otras cosas en India, es paradójico. Cuesta entender que dentro de esta mezcolanza de culturas, razas, credos e idiomas exista un sistema tan estanco y brutal como las castas.

No es sólo que el mendigo que pide en la calle este a años luz de Amitabh Bachchan. Eso, al fin y al cabo, eso pasa también en España.

Aquí cada uno está en su sitio y tienen claro quién está por encima y quién está por debajo. Es, como digo, un status estanco, tajante que hace que se comporten casi despóticamente, como regodeándose.

Por ejemplo, voy al  gimnasio y veo como el entrenador personal seca servilmente las manos de un cliente. Cinco minutos después, veo al mismo entrenador gritando y abroncando al walla (chico de los recados) porque le ha dado mis zapatos a otra persona.

Ahora que lo escribo, me doy cuenta de que no es tan impresionante el hecho, como la actitud que transmiten.

El sistema de castas lleva cerca de 5.000 años vigente y está casi inserto en el ADN de los indios. Tan es así que a veces uno tiene que adaptarse y adoptar esa actitud de ordeno y mando y más te vale hacer lo que yo diga.

Otro ejemplo. Cunado salgo de la oficina , he de coger un taxi a mi barrio, Bandra West. Es un barrio que queda relativamente cerca, así que a los taxistas no les gusta tomarse la molestia. Por eso, si les pregunto ¿me llevas a Bandra? ponen cara rara, o se ríen de mí y miran para otro lado.

Fue un amigo indio quien me aconsejó que no preguntara. Lo que he de hacer es entrar al coche y decirle "A Bandra".

Funciona.