A bigger bedroom

Ocho de la mañana, medio dormido en el taxi y no me ha dado tiempo a sacar la cámara, así que os cuento la foto.

Mahim Bay, la bahía donde desemboca el río del mismo nombre, tras su sufrido paso por Dharavi. Apenas unas pocas familias han reconstruido sus chabolas tras el monzón que se va. A pocos metros de la carretera, un hombre duerme al raso sobre una manta raída. Cerca, una madre baña a un niño pequeño, casi un bebe, con una bayeta y agua de un cubo. A no mucha distancia de las chabolas, otro niño defeca en cuclillas.

A medida que avanza el taxi, justo antes de perderlos de vista para siempre, observo –  demasiado grande para no verla – una de esas enormes pantallas de carteles publicitarios. El anuncio no es de IKEA, pero podría serlo. Un dormitorio azul cielo, una cama de matrimonio con una mullida colcha; armarios de colores suaves, alfombras de algodón, lámparas de formas caprichosas.

Bajo la escena, ya bastante triste, el epígrafe lapidario, redactado por un publicista macabro o simplemente imbécil: You deserve a bigger bedroom; te mereces una habitación más grande. Ahí, Con un par.

Me acuerdo de Amitabh y la pregunta recurrente de los periodistas occidentales. El hombre más famoso de India responde siempre con paciencia y porte de Lord británico. Esos cientos de millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza en este país no van al cine a verse retratados en las películas; buscan soñar con la libertad de vidas mejores que nunca vivirán, vidas de – típico cliché Bollywood – gángsters que conducen motos relucientes, llevan bonitas pistolas en la cintura y al final se quedan con la chica y el dinero.

La linea roja más delgada del mundo

La región de Cachemira, en su sentido más amplio, abarca:

• El estado indio de Jammu y Cachemira, formado por las provincias de Jammu (65% hinduistas, 30% musulmanes), el valle de Cachemira o Kashmir (95% musulmanes) y Ladakh (50% musulmanes y 50% budistas).
• Las regiones pakistaníes conocidas como territorios del norte y Azad Kashmir (Cachemira Libre), con población totalmente musulmana.
• Las regiones chinas de Aksai Chin y Transkarakoram Tract, que India las sigue reclamando como parte de su territorio.

División de Cachemira entre Pakistán (en verde), China (amarillo) e India (azul y rojo)

China Vs. India, en el Economist

A pesar de los dioses

Powerful new images have emerged of India in the last decade or so, mostly by its success in information technology and offshore call centres, the growing reach of Bollywood abroad –popularised in part by the increasing wealth and visibility of Indian communities in the US, the UK and elsewhere – and by India’s much analysed nucelar weapons programme, which was first openly declared in 1998. In the same way that viewing India through a purely religious lens often distorts one’s view of the country – and can lead to a misreading of what is hapenning – these new images can also mislead. India’s economy is changing rapidly by previous standards. But the nature and scope of the changes are sometimes exaggerated. Indians themselves have got a habit of counting their chickens before they are hatched. In recent years it has become commonplace in India to talk of the country as being on the verge of superpower status.

In Spite of The Gods: The Strange Rise of Modern India es el título del último libro que ha llegado a mis manos, regalado por uno de los pocos amigos indios que he hecho en los diez meses que llevo ya en este país único.

Escrito hace ya 4 años, es aún hoy de actualidad y pega un repaso a la sociedad, economía, política y religión de la India con un montón de anécdotas. Muy recomendable para alguien que quiera entender (o empezar a entender) como funciona este país.

Su autor fue durante 4 años director del Financial Times para el sur de Asia y paso después un año investigando el pais natal de su mujer para escribir este libro en el que toca, entre muchos otros, algunos temas y personajes de los que ya se hablado aquí:

• Los padres de la patria: Ghandi, el Dr. Ambedkar y la saga de los Nehru.
• Tagore.
• la democracia india,  las castas, las religiones y los conflictos que estas generan.
• los oficios propios del país, las TIC como motor de la economía, las "dos velocidades" a las que avanza India y la enorme distancia que separa a los ricos de los pobres.
• La relación entre India y China y la inevitable comparación entre ambas potencias emergentes.

Además, Quiso el destino que antes, durante (poco) y después de nuestra odisea en Leh, estuviera yo leyendo el capitulo titulado los largos tentáculos del estado indio, que empieza  con una cita de un antiguo (año 300 AC aprox.) texto indio sobre política:

Just as it is impossible to know when a swimming fish is drinking water, so it is impossible to find out when a government servant is stealing money.

Iker goes to the news

Ni la visita del príncipe Felipe, ni las operaciones de rescate en la montaña, ni mi presencia en las pool partys, ni mis amistades bollwidienses. Al final, ha sido mi labia comercial a la hora de vender a las empresas españolas la que me ha llevado a salir en prensa:

Una semana en el paraiso

May in Ayemenem is a hot, brooding month. The days are long and humid. The river shrinks and black crows gorge on bright mangoes in still, dustgreen trees. Red bananas ripen. Jackfruits burst. Dissolute bluebottles hum vacuously in the fruity air. Then they stun themselves against clear windowpanes and die, fatly baffled in the sun.

Mayo en Ayemenem es un mes caluroso y melancólico. Los días son largos y húmedos. El río parece encogerse y los negros cuervos se atiborran de riquísimos mangos en los apacibles árboles. Las bananas rojas maduran. Las yacas se abren. Los moscardones disolutos zumban vagamente en el aire afrutado. Acaban estampandose frente a ventanales transparentes y mueren, perplejos, al sol.

Arundhati Roy, El Dios de las pequeñas cosas

Aprovecho la visita de mis padres y los "tíos" para visitar Kerala, un estado al suroeste de India. A este remanso de paz, los indios lo conocen como "God's own land"; la tierra propia de Dios. 

Los sucesivos gobiernos comunistas (Kerala fue el primer estado comunista democrático del mundo), el turismo y las ingentes remesas que llegan desde Dubai y Singapur, han hecho de Kerala uno de los estados más limpios, cuidados y agradables de India.

A ello hay que unir su encanto natural, que incluye desde playas tropicales a frondosas selvas regadas por caprichosos canales naturales.

En Fort Cochi vemos pescar con las famosas redes de pesca chinas (y después disfrutamos del fruto de la pesca)

Con todo eso, Kerala es el destino ideal para llevar a la familia. Empezamos la visita por la ciudad de Kochi. Allí paseamos por el puerto, comimos buen pescado y unos calamares y asistimos a un espectáculo de Kathakali, la danza tradicional del sur de la India.

Con los actores del Kathakali, después del espectáculo

Desde Kochi, al día siguiente vamos a los Backwaters, los famosos canales naturales del sur de la India, que forman una red fluvial de más de 800 km. 

 Nuestro "gondolero" ¿llevará algo debajo de la falda?

Muchos turistas suelen pasar una noche en las barcazas-hotel que navegan por estos canales, pero a mí dos o tres personas de confianza me desaconsejaron esa opción, así que nos limitamos a una excursión de día. Por la mañana nos adentramos en los canales más estrechos en una canoa y, en uno de ellos visitamos una plantación de especias. Por la tarde, navegamos junto a más gente en un barco más grande y paramos a comer en una cabaña donde nos sirven el arroz con especias...¡en hojas de platano!

En la canoa, con nuestra simpática guía

Al día siguiente visitamos la reserva natural de tigres de Periyar. No llegamos a ver ningún tigre, pero montamos en elefante y en jeep y disfrutamos de una chulisima excursión por una selva preciosa.

 Excursión a pie por la selva

Montando en elefante

Acabamos el viaje en Varkala, una ciudad sagrada del hinduismo, famosa por su playa, que reposa a los pies de un acantilado. Nos dimos un baño, visitamos un templo y comimos muy buen pescado.

La playa de Little Varkala

En conjunto, un viaje chulísimo, de lo más bonito que he visto en India. Acabo aquí esta breve reseña, a la espera de la crónica, más exhaustiva y divertida, del señor David.

No acabo sin informaros de que parece que todo está saliendo bien por aquí y espero estar pronto por allí.

Por otro lado, esta semana hemos podido ver a dos estupendas reporteras en Callejeros Viajeros en Delhi. Sin duda, ellas dos fueron lo mejor del reportaje.

Negociando con el elefante

Aunque ultimamente estoy un poco vaguete con el blog, no quiero que muera, asíq ue voy poco a poco actualizando cosillas. Hoy os dejo un reportaje, publicado en la vanguardia, interesante y con buenos consejos para cuando llegue la hora de vivir y negociar con los indios.

Un aeropuerto salido de la nada, un banco Feng Shui, la avenida de las estrellas, una sinfonia de colores y Las Vegas en Asia

Tenía este post pendiente desde hace ya meses en plural, entre una cosa y otra. Vamos allá. Salir de India a un país, digamoslo así, del primer mundo te abre los ojos a tantas cosas a las que, pese a lo que pensaste en un principio, te has acostumbrado; la calle atestada de basura,...y disfrutas, por un fin de semana, de la civilización.

Así que es un lujo y te sientes un poco Alfredo Landa al aterrizar en una ciudad que te recibe, sin salir si quiera del aeropuerto, con un tren de alta velocidad donde el altavoz de tu asiento te saluda "Welcome to Hong Kong, we will arrive in town in about 20 min. Enjoy your trip".

Una ciudad increible, empezando por el propio aeropuerto, levantado sobre una isla artificial, construida ad hoc. Una obra de ingeniería como pocas:



Junto con el aeropuerto, el edificio más característico y conocido de HK es la torre del banco de China (podéis verlo en la parte derecha de al foto). Según Wikipedia, su diseño peculiar imita a las cañas de bambú. A nosotros nos contaron otra historia: las aristas en el Feng Shui traen mala suerte a aquél al que apuntan y estas aristas en concreto apuntaban a distintos bancos internacionales. Según la leyenda, estos bancos han quebrado/abandonado el mercado chino desde que se construyó la Bank of China Tower, todos excepto el también chino HSBC.

Hablando de bancos; no hay uno central en china, sino que hasta tres de ellos tienen potestad para emitir la moneda local, el HK dollar; (los dos ya mencionados y el Standard Chartered), así que cada uno imprime sus billetes de colores.

Aunque los que viven allí dicen lo contrario, para los que estamos acostumbrados a Bombay, pasear por HK es un lujo asiático. EL paseo más conocido es quizá el de la avenida de la fama del cine hongkonés, donde a Rafa y a mi nos cuesta encontrar nombres que nos digan algo, aunque al final aparecen:

Cada día, al anochecer, tiene lugar el famoso espectáculo de luces de Hong Kong, que observamos, como buenos guiris, desde Kowloon, la parte continental de HK. Cada día del año, a las 8 de la tarde, todos los edificios de Central, la city HKesa, sedes de bancos y mutinacionales, se ponen de acuerdo para jugar con su iluminación durante unos 10 minutos.

Macao, a 25 min en ferry desde HK no es exactamente el pueblito de pescadores con banda sonoras de fados que pensabamos encontrar, o no es sólo eso. Algún fado si que disfrutamos entre bacalao, costilla, vinho verde y aguardiente en el muy recomendable (gracias, Gonzalo) Restaurante Fernando. Un kit kat que agradecí mucho entre tanto curry, masala y demás.

Macao es, además, la capital indiscutible del juego en Asia, con poco que envidiar a Las Vegas. Nosotros perdimos los 10 eurillos de rigor y fuimos, por segunda vez en el finde, Alfredo Landa en la ciudad.

 

 

Acabo dedicando este post a Rafa (¿la próxima dónde?), a Mr. Eneko y Mr. Txarli (estoy esperando la cami!) y a Gonzalo y a la gente de allí que nos trataron genial. Henry, me quede con ganas de verte. ¿Vienes tú?

La otra cara de Bombay

Tengo entre manos un libro sobre Bombay y no habla, como yo esperaba y su título presagiaba, de esa ciudad maravillosa y feliz - la Nueva York de Asia, en ironía de Mr. David - en la que el autor y yo vivimos. Por el contrario, se ajusta algo más a la realidad. El tipo vivió en Bombay hasta los 15 años, se fue a la susodicha Nueva York, vuelve a su ciudad 27 años despues y se encuentra esto:

India no es un país superpoblado. Su densidad de población es mucho menor que la de otros países que no consideramos superpoblados. En 1999, Bélgica tenía una población de 333 hab/km2, Holanda 385 e India 304. Singapur tiene 6,500 hab/km2, Berlín, la ciudad con mayor densidad de población de Europa, 2,900. Bombay tenía en 1.990 más de 15,000.

En todo momento del día, me averguenzo de gastar dinero y todo lo que voy gastando se convierte en múltiplos de ese billete de 50 rupias.  20 minutos después de darle el dinero a la madre me he gastado 6 veces ese billete en libros. La pizza que pido para cenar son 2 billetes. La renta que pago a final de mes, 200 billetes, y así sucesivamente. ¿Qué ha cambiado al darle 50 rupias? Para mí, ese billete no es nada, calderilla, menos que un billete de metro en NY. Aún no he aprendido a tomar en serio estos billetitos de colores. Sin embargo, probablemente suponen las ganancias de todo un día para la madre (No puedo pensar en ella como la mendiga). Quizá coja a sus niños y su recién adquirida fortuna y les compre un juguete [...], quizá se lo de a su hombre y este se lo gastará en un licor barato. Esa es la obscenidad de todo esto: nuestras vidas tienen dos sistemas monetarios totalmente distintos.

 Los indios no tiene el mismo sentido cívico que, digamos, los escandinavos. La frontera del espacio que mantienes limpio es aquello que es tuyo. Los pisos de mi edificio están impecables por dentro; los barren y friegan cada día o incluso dos veces al día. Los espacios públicos [...] están manchados de escupitajos de tabaco de mascar; el suelo lleno de basura, bolsas de plástico y excrementos animales y humanos. Es así en toda la ciudad, en los barrios pobres y en los ricos.

Y estas citas son de la introducción; después pasa a hablar de las revueltas del 92, que enfrentaron a hindúes y musulmanes; los bombardeos del 93, en los que los los musulmanes, ya organizados como mafia, se tomaron la revancha. A partir de ahí, se adentra en el inframundo de la mafia.

No sabía yo que hubiera mafia en Bombay y por lo visto, no me afecta. "Sólo" se dedican a extorsionar a los multimillonarios y a atacarse entre bandas rivales. Pregunto a mis compis indias de la ofi, y me dicen que el tema de las mafias tuvo su punto álgido a finales de los 90 y que ahora ya ha bajado. Sin embargo, no hace ni una semana que leo en el Times of India sobre 5 altos cargos de la policia de Mumbai que han sido arrestados...por pasar la nochevieja ¡en la fiesta que organziaba un capo de la mafia local!

Las chabolas de Mumbai

Mukesh Ambani es, según la lista Forbes 2009, el 7º hombre más rico del mundo, gracias los beneficios que obtiene de Reliance, la mayor empresa de la India, dedicada a todo un poco, como su gran rival, Tata.

El señor Ambani se está haciendo una chabolilla en el corazón de Mumbai. 27 plantas y 2.000 millones de euros para la que será, una vez acabada, la casa más grande y cara del mundo.

Cada una de las 27 plantas la diseña un arquitecto diferente y, a petición de la señora Ambani, no se puede repetir un material de una planta a otra.

9 ascensores, un jardín de 4 plantas, 3 helipuertos, 6 plantas de parking y una más para el mantenimiento de los coches son algunas de las delicias incluidas en esta humilde morada.

En ello están trabajando más de 600 obreros dirigidos por un departamento de recursos humanos. ¿Dónde dormirán esos seiscientos esta noche?

El trafico en Bombay

Algunos me decís que me compre moto para andar por Bombay. Es una opción que los becarios de allí me han desaconsejado. No acabo de entender por qué. Conducir allí parece fácil:



Mañana salgo ya para Bombay y llego el martes, así que, si Dios quiere, la próxima entrada será ya, por fin, desde allí.

Semental a los 90

Si hacéis click en el título podréis leer un divertido recorte de peródico. Los compis de clase del master, estad también atentos al autor. Un tipo que podréis ver próximamente por Pekin.

Callejeros en Mumbai

Para hacerme a la idea de cómo es la ciudad donde voy a pasar el próximo año de mi vida, he visto un par de reportajes. Callejeros Mumbai son las primeras imágenes que veo de esta ciudad.

En los primeros minutos podéis ver a los que pronto serán mis compañeros de trabajo cantando una famosa canción de mecano. El reportaje en conjunto no me convence. Se ciñe mucho a una realidad concreta y al final deja una imagen sesgada de la ciudad.

Cuando lo echaron en la tele, algunos amigos y familiares se apiadaron de mí, pero insisto en que no lo enseña todo. Incluso es un poco superficial a veces: "En Bombay hay tres clases sociales; los ricos, los pobres y los becarios".

Con todo, si que da algunos datos interesantes: "3 de los 10 hombres más ricos del mundo viven en una ciudad donde el 60% vive en chabolas."

Pero os dejo que lo juzguéis vosotros mismos: