A bigger bedroom

Ocho de la mañana, medio dormido en el taxi y no me ha dado tiempo a sacar la cámara, así que os cuento la foto.

Mahim Bay, la bahía donde desemboca el río del mismo nombre, tras su sufrido paso por Dharavi. Apenas unas pocas familias han reconstruido sus chabolas tras el monzón que se va. A pocos metros de la carretera, un hombre duerme al raso sobre una manta raída. Cerca, una madre baña a un niño pequeño, casi un bebe, con una bayeta y agua de un cubo. A no mucha distancia de las chabolas, otro niño defeca en cuclillas.

A medida que avanza el taxi, justo antes de perderlos de vista para siempre, observo –  demasiado grande para no verla – una de esas enormes pantallas de carteles publicitarios. El anuncio no es de IKEA, pero podría serlo. Un dormitorio azul cielo, una cama de matrimonio con una mullida colcha; armarios de colores suaves, alfombras de algodón, lámparas de formas caprichosas.

Bajo la escena, ya bastante triste, el epígrafe lapidario, redactado por un publicista macabro o simplemente imbécil: You deserve a bigger bedroom; te mereces una habitación más grande. Ahí, Con un par.

Me acuerdo de Amitabh y la pregunta recurrente de los periodistas occidentales. El hombre más famoso de India responde siempre con paciencia y porte de Lord británico. Esos cientos de millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza en este país no van al cine a verse retratados en las películas; buscan soñar con la libertad de vidas mejores que nunca vivirán, vidas de – típico cliché Bollywood – gángsters que conducen motos relucientes, llevan bonitas pistolas en la cintura y al final se quedan con la chica y el dinero.

Dark Mumbai

En esta ciudad todos los días pasa algo. Tú te levantas por la mañana y sabes que algo raro va a pasar; no sabes qué es, pero sabes que va a pasar algo.

dicho por un ex-becario de Mumbai

La linea roja más delgada del mundo

La región de Cachemira, en su sentido más amplio, abarca:

• El estado indio de Jammu y Cachemira, formado por las provincias de Jammu (65% hinduistas, 30% musulmanes), el valle de Cachemira o Kashmir (95% musulmanes) y Ladakh (50% musulmanes y 50% budistas).
• Las regiones pakistaníes conocidas como territorios del norte y Azad Kashmir (Cachemira Libre), con población totalmente musulmana.
• Las regiones chinas de Aksai Chin y Transkarakoram Tract, que India las sigue reclamando como parte de su territorio.

División de Cachemira entre Pakistán (en verde), China (amarillo) e India (azul y rojo)

Cursos online gratis sobre India del MIT

En linea con la tendencia 2.0 a colaborar y compartir, el Massachusetts Institute of Technology tiene algunos cursos antiguos a disposición pública. Entre ellos, los siguientes:

• Topics in Indian Popular Culture: Spectacle, Masala, and Genre
• A Passage to India: Introduction to Modern Indian Culture and Society
• Economy and Business in Modern China and India

Más info aquí.

China Vs. India, en el Economist

Jaisalmer: Peinando el desierto

Desde Udaipur, y tras unas cuantas horas de viaje, llegamos a una de las más recónditas ciudades de India. A 50 km. de Pakistan y con el aeropuerto cerrado por cuestiones de seguridad; Jaisalmer sólo es accesible por carretera o tren. Pese a ello, sigue siendo, año tras año, uno de los principales destinos de los turistas.

Los hermanos Folch en la terraza del hotel, con el fuerte al fondo

El fuerte de Jaisalmer, uno de los más grandes del mundo, lleva ya casi 1000 años en medio del desierto del Thar. Fue construido en piedra arenisca que, con la neblina del atardecer y el sol del desierto, se difumina en el horizonte, camuflándolo. 
 

Durante la Edad Media, fue un punto clave del comercio entre Persia, Arabia, Egipto y Africa y en los últimos tiempos, el dominio inglés, la construcción del puerto de Bombay , la pujanza del comercio maritimo y, por último, la partición, la han relegado a una pequeña ciudad de provincias.

Mikel en la terraza de un haveli, con el fuerte al fondo

Big Bang Udaipur

El viaje con la (¿pen?)-última de mis visitas en India empieza en Udaipur, una de las ciudades más bonitas del país, famosa por su precioso lago, donde Roger Moore rodó la película Octopussy. ¡Gracias, chicos (y chica), por venir, me lo estoy pasando genial con vosotros!

Los cuatro fantásticos al borde del lago

El palacio del lago

 Foto-espejo escheriana

Pintura mural en el Palacio del Lago

En nuestro hotel  (que recomiendo), conocimos a Frank, un americano, catedrático de historia asiática jubilado en Benarés, con el que debatimos sobre el tema recurrente de India Vs. China mientras disfrutabamos del atardecer y unas cervezas Kingfisher desde la privilegiada terraza del hotel.

A la mañana siguiente, volvimos a coincidir con Frank en el desayuno y aún charlamos un rato con el, mientras fumaba su pipa y leía el correo en su mac.

Desayuno en el hotel

A pesar de los dioses

Powerful new images have emerged of India in the last decade or so, mostly by its success in information technology and offshore call centres, the growing reach of Bollywood abroad –popularised in part by the increasing wealth and visibility of Indian communities in the US, the UK and elsewhere – and by India’s much analysed nucelar weapons programme, which was first openly declared in 1998. In the same way that viewing India through a purely religious lens often distorts one’s view of the country – and can lead to a misreading of what is hapenning – these new images can also mislead. India’s economy is changing rapidly by previous standards. But the nature and scope of the changes are sometimes exaggerated. Indians themselves have got a habit of counting their chickens before they are hatched. In recent years it has become commonplace in India to talk of the country as being on the verge of superpower status.

In Spite of The Gods: The Strange Rise of Modern India es el título del último libro que ha llegado a mis manos, regalado por uno de los pocos amigos indios que he hecho en los diez meses que llevo ya en este país único.

Escrito hace ya 4 años, es aún hoy de actualidad y pega un repaso a la sociedad, economía, política y religión de la India con un montón de anécdotas. Muy recomendable para alguien que quiera entender (o empezar a entender) como funciona este país.

Su autor fue durante 4 años director del Financial Times para el sur de Asia y paso después un año investigando el pais natal de su mujer para escribir este libro en el que toca, entre muchos otros, algunos temas y personajes de los que ya se hablado aquí:

• Los padres de la patria: Ghandi, el Dr. Ambedkar y la saga de los Nehru.
• Tagore.
• la democracia india,  las castas, las religiones y los conflictos que estas generan.
• los oficios propios del país, las TIC como motor de la economía, las "dos velocidades" a las que avanza India y la enorme distancia que separa a los ricos de los pobres.
• La relación entre India y China y la inevitable comparación entre ambas potencias emergentes.

Además, Quiso el destino que antes, durante (poco) y después de nuestra odisea en Leh, estuviera yo leyendo el capitulo titulado los largos tentáculos del estado indio, que empieza  con una cita de un antiguo (año 300 AC aprox.) texto indio sobre política:

Just as it is impossible to know when a swimming fish is drinking water, so it is impossible to find out when a government servant is stealing money.

Iker goes to the news

Ni la visita del príncipe Felipe, ni las operaciones de rescate en la montaña, ni mi presencia en las pool partys, ni mis amistades bollwidienses. Al final, ha sido mi labia comercial a la hora de vender a las empresas españolas la que me ha llevado a salir en prensa:

Inundaciones en Leh

Lo que prometía ser uno de los mejores viajes del año se quedó en una semana de incertidumbre, angustia y tensión. Sólo durante un día pudimos disfrutar de una de las regiones más espectaculares del mundo; por sus paisajes y por su gente.

Otra de Bollywood

Sé que no os he hablado del monzón, ni del mundial, ni ni de casi nada en los últimos tiempos, pero gracias a la desidia de nuestro casero, seguimos sin internet en casa...

Mientras tanto, os dejo con otra de Bollywood en toda su grandeza. Que la disfrutéis.

Mi primera experiencia Bolliwood

No, aún no he salido en una superproducción junto a Amitabh. Sólo he ido al cine a ver una peli de bollywood; la primera desde que vivo en India. Fue en Delhi, hace un par de semanas. La Marieta y yo nos metimos en la sala VIP, pagando eso sí y nos apoltronamos en unos butacones enormes donde nos sirvieron un cafelito como a auténticos marqueses.

Lo gracia de la peli está en que la protagonista, mexicana de origen uruguayo, habla casi toda la peli en Spanish y el resto trancurre entre inglés y hindi (20% apróx.). Como todas las pelis de Bollywood, Kites está dirigida a todos los públicos, lo que al final supone que el guión no puede ser muy complicado. Así pues, ese 20% en hindi no nos impide en absoluto entender el sentido de la película.

Eso sí, aunque el contenido dejara qué desar y la historia fuera manida, los efectos especiales no tienen nada que envidiar a Hollywood. Os dejo el trailer.



Por cierto, las malas lenguas de las señoronas hindúes dicen de esta actriz que ha venido a india a romper algún feliz matrimonio hindi. El que no se consuela, es porque no quiere...

Rafting en el Ganges

El pasado finde estuvimos en Risikesh, una ciudad sagrada en el norte de la India, donde los indios jóvenes van... a hacer rafting en el más sagrado de los ríos.

El viaje fue una odisea. Gracias a las lluvias torrenciales del monzón ya sobre nosotros (prometo dedicarles el post que se merecen); mi vuelo a Delhi salió con 4 horas de retraso. Si a eso le añadimos 8 horas de coche hasta Rishikesh, se entiende que llegaramos allí a las 8 de la mañana, justo a tiempo para desayunar en el hotel y preparnos para el río.

Antes del rafting, nos tocó el esperable traqueteo de una vieja camioneta por pistas de tierra, hacinados los seis en la parte trasera, junto a cuatro indios que tarareaban el estribillo de Kites, la última producción de Bollywood.

Tras casi 1h de viaje, llegamos a un recodo del río donde un montón de turistas (indios) esperaban junto a sus barcas. Para nosotros no iba a ser tan fácil; nuestro guía quería meternos a nosotros seis y a los cuatro indios en una barca para 8 personas.

Una semana en el paraiso

May in Ayemenem is a hot, brooding month. The days are long and humid. The river shrinks and black crows gorge on bright mangoes in still, dustgreen trees. Red bananas ripen. Jackfruits burst. Dissolute bluebottles hum vacuously in the fruity air. Then they stun themselves against clear windowpanes and die, fatly baffled in the sun.

Mayo en Ayemenem es un mes caluroso y melancólico. Los días son largos y húmedos. El río parece encogerse y los negros cuervos se atiborran de riquísimos mangos en los apacibles árboles. Las bananas rojas maduran. Las yacas se abren. Los moscardones disolutos zumban vagamente en el aire afrutado. Acaban estampandose frente a ventanales transparentes y mueren, perplejos, al sol.

Arundhati Roy, El Dios de las pequeñas cosas

Aprovecho la visita de mis padres y los "tíos" para visitar Kerala, un estado al suroeste de India. A este remanso de paz, los indios lo conocen como "God's own land"; la tierra propia de Dios. 

Los sucesivos gobiernos comunistas (Kerala fue el primer estado comunista democrático del mundo), el turismo y las ingentes remesas que llegan desde Dubai y Singapur, han hecho de Kerala uno de los estados más limpios, cuidados y agradables de India.

A ello hay que unir su encanto natural, que incluye desde playas tropicales a frondosas selvas regadas por caprichosos canales naturales.

En Fort Cochi vemos pescar con las famosas redes de pesca chinas (y después disfrutamos del fruto de la pesca)

Con todo eso, Kerala es el destino ideal para llevar a la familia. Empezamos la visita por la ciudad de Kochi. Allí paseamos por el puerto, comimos buen pescado y unos calamares y asistimos a un espectáculo de Kathakali, la danza tradicional del sur de la India.

Con los actores del Kathakali, después del espectáculo

Desde Kochi, al día siguiente vamos a los Backwaters, los famosos canales naturales del sur de la India, que forman una red fluvial de más de 800 km. 

 Nuestro "gondolero" ¿llevará algo debajo de la falda?

Muchos turistas suelen pasar una noche en las barcazas-hotel que navegan por estos canales, pero a mí dos o tres personas de confianza me desaconsejaron esa opción, así que nos limitamos a una excursión de día. Por la mañana nos adentramos en los canales más estrechos en una canoa y, en uno de ellos visitamos una plantación de especias. Por la tarde, navegamos junto a más gente en un barco más grande y paramos a comer en una cabaña donde nos sirven el arroz con especias...¡en hojas de platano!

En la canoa, con nuestra simpática guía

Al día siguiente visitamos la reserva natural de tigres de Periyar. No llegamos a ver ningún tigre, pero montamos en elefante y en jeep y disfrutamos de una chulisima excursión por una selva preciosa.

 Excursión a pie por la selva

Montando en elefante

Acabamos el viaje en Varkala, una ciudad sagrada del hinduismo, famosa por su playa, que reposa a los pies de un acantilado. Nos dimos un baño, visitamos un templo y comimos muy buen pescado.

La playa de Little Varkala

En conjunto, un viaje chulísimo, de lo más bonito que he visto en India. Acabo aquí esta breve reseña, a la espera de la crónica, más exhaustiva y divertida, del señor David.

No acabo sin informaros de que parece que todo está saliendo bien por aquí y espero estar pronto por allí.

Por otro lado, esta semana hemos podido ver a dos estupendas reporteras en Callejeros Viajeros en Delhi. Sin duda, ellas dos fueron lo mejor del reportaje.

Las fiestas del barrio: Dr. Ambedkar Day

I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. 

I like the religion that teaches liberty, equality and fraternity.

Life should be great rather than long.

Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar

A los indios, a su manera, les encantan las fiestas. Con cuatro tambores y una carroza en seguida te montan un sarao en cualquier sitio. Hoy ese sitio es mi calle (Dr. Ambedkar Road) y mientras los tambores aporrean mis oídos y mi descanso, concluyo que si no puedes vencer a tu enemigo, es mejor que bajes a echar un vistazo a las fiestas del barrio.

Todo esto viene a que mañana celebran el aniversario del nacimiento del Dr. Ambedkar y uno se pregunta que habrá hecho este señor para que le den una calle y paseen su foto por ahí. La respuesta es interesante.

La carroza con la imagen del Dr. Ambedkar, unas velas, flores y el altavoz

Imperios de Silicio

India es un país que está viviendo a la vez la Edad Media, la Revolución Industrial y la Era Digital.

Se lo oí decir a Germán Lorenzo, director de Asia-Pacífico del Grupo Mondragón, en una conferencia. En pocos lugares del país es esto tan cierto como en el estado de Karnataka.

Este estado del sur de la India es la cuna de algunos de los grandes imperios del subcontinente, que desde el siglo X al XIV construyeron templos increibles, algunos de los cuales siguen en pie y son hoy patrimonio de la UNESCO.

Brahma, Vishnu y Shiva, los tres grandes dioses del hinduismo, representados en el templo Hoysala de Halebid

De ellos, los más visitados son al norte la ciudad monumental de Hampi, capital del antiguo imperio Vijayanagara y al sur los conjuntos monumentales de Belur y Halebid, sucesivas capitales del imperio Hoysala.

Para apreciar de cerca los increibles relieves del templo de Halebid hay que descalzarse. La alfombra la justifica el sol de justicia

En todos ellos la gente del lugar sigue venerando a Shiva y a Visnu con mantras y ofrendas florales que, como aquellos templos, se mantienen anclados en la Edad Media, ajenos al paso del tiempo.

A las puertas del templo de Belur

Los imperios que ahora nacen en la antigua Karnataka son muy diferentes. Emplean a cientos de miles de personas, cotizan en las bolsas de Mumbai y Nueva York por valor de miles de millones de dólares, se llaman Wipro, Infosys o Tata Consultancy Services (TCS) y compiten con IBM, Accenture, Microsoft o Google.

Dentro de la sede de Wypro

A la sede de estos imperios, situada a las afuera de Bangalore, se la conoce como la Ciudad Electrónica y concentra, en apenas 1,5 kilometros cuadrados, a más de 100 empresas entre las que se encuentran, además de las citadas, gigantes como HP India, 3M India, General Electric o Siemens.

Estos modernos imperios viven de hacer el "trabajo sucio" (outsourcing) de las grandes multinacionales y se dice que todas las empresas del Fortune 500 (incluidas las españolas) están, de forma indirecta, presentes en la ciudad electrónica.

En la milenaria Karnataka se hablan, además de un buen inglés, algunos de los idiomas más antiguos de India, como el Kannada, el Tulu o el Urdu . Sin embargo, los bangaloreños suelen decir que el verdadero idioma oficial de Karnataka es el C#.

La mezquita de Bangalore. Los musulmanes de India hablan Urdu, de escritura parecida al árabe.

Tras contemplar los templos de Halebid y Belur, tengo la ocasión de visitar, entre otras, la sede de Infosys en este Silicon Valley indio.

Bhaskar, mi anfitrión, me acompaña a  ver un video sobre la historia de la empresa. Antes de sentarme, me sonrie orgulloso: "Tienes frente a ti la pantalla más grande de Asia. Por esta sala de conferencias han pasado más de 80 ministros; en esta silla se han sentado, entre otros, Bill Gates y Steve Jobs".

La sede de Infosys, con el logo de la emrpesa en lengua Kannada (arriba a la derecha, en azul) y los carritos de golf para moverse por el "campus".

Después me propone dar un paseo por las instalaciones. Nos montamos en un carrito de golf y me va mostrando los más de 40 edificios, entre los que hay de todo: piscina, gimnasio y canchas de badmintón y basket, 7 restaurantes y otros tantos cajeros automáticos.

En nuestro paseo, paramos delante del estudio de TV en forma de pirámide desde donde se emiten los resultados trimestrales de Infosys

Cada día parten desde aquí 250 autobuses que recogen a algunos de los más de 22.000 empleados que trabajan en esta sede. Estos pueden traer a sus hijos pequeños a la guardería, hacer la compra en el supermercado o incluso pagar las facturas de la luz y de internet, todo sin salir de la jaula dorada de este imperio de silicio.

NOTA: La KTDC organiza buenas y baratas excursiones a, entre otros, Hampi, Belur y Halebid.

Este post va dedicado a todos los que me acogieron en Bangalore: Shurbi, Ricardo, Maialen, Olaia, Eli, Erik , ...

Negociando con el elefante

Aunque ultimamente estoy un poco vaguete con el blog, no quiero que muera, asíq ue voy poco a poco actualizando cosillas. Hoy os dejo un reportaje, publicado en la vanguardia, interesante y con buenos consejos para cuando llegue la hora de vivir y negociar con los indios.

Mosquito Masala y la ciudad que nunca duerme

No, madre no te asustes, no he empezado a comer mosquitos al curry (aún). Mosquito Masala es uno de los DJs que parten la pana en Mumbai City, conocida en India como The City That Never Sleeps.

Hace poco estuvimos también en un conciertillo del camerunes Richard Bona en el Blue Frog, el garito más in de Mumbai. Os debo algunas otras historias y esas las tendréis otro día que esté menos vaguete. Hoy, disfrutad del blues tropical.

Om shanti Ommmmm

Os escribo desde Delhi, anoche estuvimos hasta las mil celebrando el cumple de la Marieta en Hauz Khas. El tema estrella de la noche fue el Ommm Santi Ommmm, un clásico hindi de los 80. Os dejo el video, que no tiene desperdicio.

Dedico esta entrada a la Marieta; fue ella quién me hablo de está canción, que le encanta.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS, MARIETA!

Montando en tren

El finde pasado los nuevos (cada vez menos nuevos) tenían ganas de conocer la ciudad, así que aprovechamos para bajar al sur, donde está toda la Bombay colonial. Bajar en coche es toda una excursión de, con suerte, una hora (San sebastián-Bilbao, como quien dice). Así que nos animamos a bajar en tren, el primero que cojo en India. Como tantas cosas en este país, fue una experiencia:

Iñigo, un servidor y David, disfrutando de nuestro primer tren en India

Cuando digo que el tren va vacio y esta nuevo, NO es sarcasmo. Prometo poneros más adelante uno viejo y lleno de gente. En todo caso, en esta ocasión hicimos caso del letrero (en la próxima, ya veremos):

 "Viajar en el techo y en los bajos del tren se castigará según la ley tal"

Desde la estación, nos dimos un paseo hasta la puerta de India, uno de los dos símbolos de Bombay. Fue construida por los ingléses en 1911 para que fuera lo primero que vieran quienes llegaban a la colonia.

Maider tomando un chai delante de la Puerta de India

Apenas damos media vuelta, tenemos delante el otro gran símbolo de la ciudad, el Taj. El Taj Mahal Palace & Tower es, sin duda, el hotel con más solera de India . Lo construyó el abuelo Tata hace 105 años, mosqueadillo porque los grandes hoteles de la ciudad eran "white only". Desde entonces, se han alojado en el Taj todo tipo de  personalidades, desde los Beatles a los Clinton.

 

La Puerta de India, desde la terraza del Taj

Una bonita excursión; y, queridos compis, aún nos queda mucho por ver.

Contrastes de Mumbai

Aprovechamos la visita de los dubaitis para ver un par de sitios emblemáticos de esta ciudad; la mezquita de Haji Ali y los lavaderos de Mahalaxmi.

La primera se encuentra en una isla unida a la peninsula por una lengua de tierra, alberga la tumba de un santo sufi y, además de spot turístico es lugar de peregrinación para la principal minoria religiosa de esta ciudad.

 

  

Cerca de la mezquita está Mahalaxmi, el mayor lavadero a mano del mundo. Nos acercamos y nos damos un paseo por allí. Por el camino, unas samosas para quitar el hambre. 

Mienrtras elegimos una samosa, la cara de Cris es un poema

 

Puesto de verdura en Mahalaxmi

Cada día llegan a Mumbai unas 5.000  personas persiguiendo el "sueño indio".

  

Por la noche nos tomamos algo en el Aurus un garito fashion de la ciudad. Allí coincidimos nada menos que con el capitán de la selección india de cricket. Calculo que fue él quien se dejó esto en la puerta.

 

Post dedicado a Cris, Nacho y Julio.

Angkor what???

Tal como algunos me habéis echado en cara, enero he estado un poco vaguete con el blog y os debo algunos posteos, aquí va otro de ellos.

El 26 de enero fue el Día de la República en India; una fiesta cuyo puente usamos para escapar hacia el este y pasear por el templo más grande del mundo, el Angkor Wat.

La escala en Kuala la hacemos de 1 día para visitar la ciudad y saludar a nuestra compi Paula. De esto último nos quedamos con las ganas, porque la susodicha se nos ha escapado a Bagkok, así que nos conformamos con sacarnos la foto con las petronas, pasear por el barrio chino y algún otro edificio recomendado por la tránsfuga Paula.

 

Eligiendo un pato laqueado para comer

 

Desde Kuala, volamos directamente a Siam Reap, la ciudad junto al Angkor Wat. Antes del viaje, me preguntaba si tenia sentido pasar 3 días visitando un templo. Lo tiene y mucho; ya que se trata de un conjunto de más de 800 templos, como podéis ver:

Imposible verlos todos, ni muchos menos. Nos organizamos para visitar el primer día los templos más antiguos y sencillos, los llamados Roluos Group. El día siguiente visitamos una selección de los templos más curiosos y dejamos la joya de la corona para el amanecer del último día.

 

En un templo del roulos group. Fijarse en el típico grupo de tuistas japonesas con paraguas para no ponerse morenas.

 

Descansando un rato

¡Mi primer elefante! Como podéis ver, tenía tan mala gaita que no consegui tocarlo...

Para recuperar fuerzas, un peculiar masaje.

Para desplazarnos de templo a templo nos movemos en tuk-tuk, una especie de ricksaw que consiste en un carro con cómodos asientos y techo, enganchado a una moto. Por un módico precio guiri, que a nosotros "los indios" nos parece exagerado, el tuk-tuk nos acompaña los 3 días. Impagable el momento de repostar en la "gasolinera".

 

Lleno, por favor

A parte de estos momentos, el recorrido entre templos es increible, con una vegetación frondosa y tropical que crece sobre una tierra rojiza. De cuando en cuando, casitas de madera y paisanos que disfrutan del fresco "invierno".

El segundo día lo dedicamos al Angkor Thom, un enorme recinto amurallado que encierra templos y santuarios; y algunos otros templos conocidos.

Pasear entre estos templos es de película. En especial en el Ta Prohm, templo donde Angelina Jolie rodó algunas escenas de Tomb Raider, que os dejo aquí.

Mi propia Angelina Jolie

El tercer día nos levantamos a las 6 para ver el amanecer en el Angkor Wat. Este templo es el más grande del mundo y su nombre se traduce como la ciudad santuario. Está en la lista UNESCO de Patrimonio de la Humanidad, da nombre a la cerveza local y a la mitad de chiringuitos de Siam Reap e incluso figura en la bandera de Camboya.

Es poco conocido en España, aunque lo descubrieron y restauraron los franceses. Fue construido en el siglo XII por un rey del imperio Jemer y está protegido por un foso y una muralla. Dentro de esta se hallaban la ciudad y el santuario. De la primera, hecha de madera, sólo queda la avenida principal, que da acceso al santuario, construido en piedra.

En nuestros paseos por el templo, observamos, con la guía en la mano, las historias contadas en las paredes. Gran parte son epopeyas hinduistas que los indios trajeron hasta aquí. En la foto, Maria observa a Shiva cabalgando sobre Hanuman en una batalla, (si no recuerdo mal).

Al final, me voy de Camboya con mucha pena de no poder conocer estos templos y a esta gente tan agradable más a fondo. Los camboyanos, aunque trabajan a ritmo caribeño y son pobres (35% de ellos viven por debajo del umbral de pobreza), sonríen mucho y les gusta hablar.

Para los que queráis visitarlo, dicen que esta es la mejor guía del Angkor. Os dejo también el mapa de google maps para que os hagáis una idea de las dimensiones:


Ver mapa más grande

As usual, mucho mejor contado aquí.