Iker goes to Bollywood

A bigger bedroom

2010-09-22T09:54:00.006+05:30

Ocho de la mañana, medio dormido en el taxi y no me ha dado tiempo a sacar la cámara, así que os cuento la foto.

Mahim Bay, la bahía donde desemboca el río del mismo nombre, tras su sufrido paso por Dharavi. Apenas unas pocas familias han reconstruido sus chabolas tras el monzón que se va. A pocos metros de la carretera, un hombre duerme al raso sobre una manta raída. Cerca, una madre baña a un niño pequeño, casi un bebe, con una bayeta y agua de un cubo. A no mucha distancia de las chabolas, otro niño defeca en cuclillas.

A medida que avanza el taxi, justo antes de perderlos de vista para siempre, observo – demasiado grande para no verla – una de esas enormes pantallas de carteles publicitarios. El anuncio no es de IKEA, pero podría serlo. Un dormitorio azul cielo, una cama de matrimonio con una mullida colcha; armarios de colores suaves, alfombras de algodón, lámparas de formas caprichosas.

Bajo la escena, ya bastante triste, el epígrafe lapidario, redactado por un publicista macabro o simplemente imbécil: You deserve a bigger bedroom; te mereces una habitación más grande. Ahí, Con un par.

Me acuerdo de Amitabh y la pregunta recurrente de los periodistas occidentales. El hombre más famoso de India responde siempre con paciencia y porte de Lord británico. Esos cientos de millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza en este país no van al cine a verse retratados en las películas; buscan soñar con la libertad de vidas mejores que nunca vivirán, vidas de – típico cliché Bollywood – gángsters que conducen motos relucientes, llevan bonitas pistolas en la cintura y al final se quedan con la chica y el dinero.

Dark Mumbai

2010-09-07T13:02:00.002+05:30

En esta ciudad todos los días pasa algo. Tú te levantas por la mañana y sabes que algo raro va a pasar; no sabes qué es, pero sabes que va a pasar algo.

dicho por un ex-becario de Mumbai

La linea roja más delgada del mundo

2010-08-26T12:05:00.002+05:30

La región de Cachemira, en su sentido más amplio, abarca:

El estado indio de Jammu y Cachemira, formado por las provincias de Jammu (65% hinduistas, 30% musulmanes), el valle de Cachemira o Kashmir (95% musulmanes) y Ladakh (50% musulmanes y 50% budistas).
Las regiones pakistaníes conocidas como territorios del norte y Azad Kashmir (Cachemira Libre), con población totalmente musulmana.
Las regiones chinas de Aksai Chin y Transkarakoram Tract, que India las sigue reclamando como parte de su territorio.

División de Cachemira entre Pakistán (en verde), China (amarillo) e India (azul y rojo)

En 1947, mientras se fraguaba la partición del subcontinente en dos países de distintas religiones, el Maharajah de Cachemira prometía a unos y a otros que se uniría a su país. Finalmente, firmó un acuerdo por el que Cachemira se unía a la recién creada República de India.

Mientras tanto, el ejército pakistaní se acercaba a Srinagar, la capital de Cachemira. Inmediatamente, el presidente Nehru envió la flota aérea india, dando lugar al primer enfrentamiento bélico entre los recién creados paises.

A finales de 1948, la mediación de la ONU consigue que se firme un alto el fuego y establece provisionalmente la llamada línea de alto el fuego (ceasefire lien) para separar a ambos bandos.

Tras la tercera guerra indo-pakistani, en 1971, ambos paises acuerdan respetar la línea, que pasa a llamarse Line of Control (LOC).

En 1990 el gobierno indio decidió construir un muro de 550 km. a lo largo de la LOC, para contener a los insurgentes que atacaban desde Pakistán.

En 1999 los soldados pakistaníes abren una brecha en la LOC e India envia a sus tropas primero, y a su aviones después. Es el incio de la cuarta guerra indo-pakistaní; la primera en la que ambos cuentan con armamento nuclear.

En la actualidad, y a pesar de los diálogos abiertos de 2003, la LOC sigue siendo el punto nuclear más caliente del planeta y el conflicto, lejos de resolverse, se recrudece con posiciones cada vez más radicales, como muestran las últimas noticias.

Mientras tanto, en otras partes de la LOC...

Cursos online gratis sobre India del MIT

2010-08-24T09:39:00.000+05:30

En linea con la tendencia 2.0 a colaborar y compartir, el Massachusetts Institute of Technology tiene algunos cursos antiguos a disposición pública. Entre ellos, los siguientes:

Más info aquí.

China Vs. India, en el Economist

2010-08-21T11:37:00.001+05:30

Jaisalmer: Peinando el desierto

2010-08-19T10:43:00.003+05:30

Desde Udaipur, y tras unas cuantas horas de viaje, llegamos a una de las más recónditas ciudades de India. A 50 km. de Pakistan y con el aeropuerto cerrado por cuestiones de seguridad; Jaisalmer sólo es accesible por carretera o tren. Pese a ello, sigue siendo, año tras año, uno de los principales destinos de los turistas.

Los hermanos Folch en la terraza del hotel, con el fuerte al fondo

El fuerte de Jaisalmer, uno de los más grandes del mundo, lleva ya casi 1000 años en medio del desierto del Thar. Fue construido en piedra arenisca que, con la neblina del atardecer y el sol del desierto, se difumina en el horizonte, camuflándolo.

Durante la Edad Media, fue un punto clave del comercio entre Persia, Arabia, Egipto y Africa y en los últimos tiempos, el dominio inglés, la construcción del puerto de Bombay , la pujanza del comercio maritimo y, por último, la partición, la han relegado a una pequeña ciudad de provincias.

Mikel en la terraza de un haveli, con el fuerte al fondo

Los havelis (हवेली) de Rajastán son mansiones que los comerciantes del siglo XIX se hacian construir para hacer gala de su riqueza. Algunos de ellos conservan, aún hoy algo de aquel esplendor.

Haveli escheriano

Dentro del fuerte, los niños también van al cole

Después de visitar el Fuerte, nos preparamos para nuestra peregrinación por el desierto. Un jeep nos lleva hasta una aldea donde nos esperan nuestros "sherpas" con las monturas.

En jeep por el desierto

Aldea en el desierto

Roberto y yo sobre los camellos (Aún me duele donde la espalda pierde su nombre)

Big Bang Udaipur

2010-08-18T19:52:00.001+05:30

El viaje con la (¿pen?)-última de mis visitas en India empieza en Udaipur, una de las ciudades más bonitas del país, famosa por su precioso lago, donde Roger Moore rodó la película Octopussy. ¡Gracias, chicos (y chica), por venir, me lo estoy pasando genial con vosotros!

Los cuatro fantásticos al borde del lago

El palacio del lago

Foto-espejo escheriana

Pintura mural en el Palacio del Lago

En nuestro hotel (que recomiendo), conocimos a Frank, un americano, catedrático de historia asiática jubilado en Benarés, con el que debatimos sobre el tema recurrente de India Vs. China mientras disfrutabamos del atardecer y unas cervezas Kingfisher desde la privilegiada terraza del hotel.

A la mañana siguiente, volvimos a coincidir con Frank en el desayuno y aún charlamos un rato con el, mientras fumaba su pipa y leía el correo en su mac.

Desayuno en el hotel

A pesar de los dioses

2010-08-13T11:11:00.005+05:30

Powerful new images have emerged of India in the last decade or so, mostly by its success in information technology and offshore call centres, the growing reach of Bollywood abroad –popularised in part by the increasing wealth and visibility of Indian communities in the US, the UK and elsewhere – and by India’s much analysed nucelar weapons programme, which was first openly declared in 1998. In the same way that viewing India through a purely religious lens often distorts one’s view of the country – and can lead to a misreading of what is hapenning – these new images can also mislead. India’s economy is changing rapidly by previous standards. But the nature and scope of the changes are sometimes exaggerated. Indians themselves have got a habit of counting their chickens before they are hatched. In recent years it has become commonplace in India to talk of the country as being on the verge of superpower status.

In Spite of The Gods: The Strange Rise of Modern India es el título del último libro que ha llegado a mis manos, regalado por uno de los pocos amigos indios que he hecho en los diez meses que llevo ya en este país único.

Escrito hace ya 4 años, es aún hoy de actualidad y pega un repaso a la sociedad, economía, política y religión de la India con un montón de anécdotas. Muy recomendable para alguien que quiera entender (o empezar a entender) como funciona este país.

Su autor fue durante 4 años director del Financial Times para el sur de Asia y paso después un año investigando el pais natal de su mujer para escribir este libro en el que toca, entre muchos otros, algunos temas y personajes de los que ya se hablado aquí:

Además, Quiso el destino que antes, durante (poco) y después de nuestra odisea en Leh, estuviera yo leyendo el capitulo titulado los largos tentáculos del estado indio, que empieza con una cita de un antiguo (año 300 AC aprox.) texto indio sobre política:

Just as it is impossible to know when a swimming fish is drinking water, so it is impossible to find out when a government servant is stealing money.

Iker goes to the news

2010-08-12T16:15:00.000+05:30

Ni la visita del príncipe Felipe, ni las operaciones de rescate en la montaña, ni mi presencia en las pool partys, ni mis amistades bollwidienses. Al final, ha sido mi labia comercial a la hora de vender a las empresas españolas la que me ha llevado a salir en prensa:

Inundaciones en Leh

2010-08-10T17:28:00.003+05:30

Lo que prometía ser uno de los mejores viajes del año se quedó en una semana de incertidumbre, angustia y tensión. Sólo durante un día pudimos disfrutar de una de las regiones más espectaculares del mundo; por sus paisajes y por su gente.

De las inundaciones se ha hablado ya y sólo quiero destacar un par de detalles.

Lo mejor:

Los ladakhis son una gente maravillosa; sonrientes, amables, tranquilos, de agradable conversación y siempre dispuestos a ayudar a los demás, sin pedir nada a cambio. Durante los momentos de tensión, muchos de ellos nos ofrecieron sus móviles (los nuestros no funcionaban) y su ayuda.

La solidaridad de algunos, locales y extranjeros durante los dias posteriores a la tragedia y lo rápido que los españoles nos unimos para ayudarnos unos a otros y a los demás. Además, la embajada española fue probablemente la que más rápido se puso en marcha y la que más duro trabajó en localizar y desalojar a sus ciudadanos. Eso es al menos lo que les oí decir a franceses, italianos, holandeses,..

Lo peor:

La tensión que todos vivimos, la histeria, las broncas, el "salvese quien pueda" y ver como algunos aprovechaban la tragedia para hacer negocio, mientras otros escapaban de Leh a golpe de rupia. Aunque uno haya oído hablar mil veces de la corrupción institucionalizada de este país; verla en vivo, sufrirla, es impotencia.

Aunque no pude fotografiarla, no olvidaré la imagen de aquel policía que sacaba fajos de rupias de dentro de su camisa y listas de pasajeros que de su bolsillo pasaban a la mesa de la azafata de Jet Airways; todo a un metro del cristal que les separaba de la cola de cientos de personas que llevabamos horas esperando por un billete.

Mientras la avergonzada azafata imprimía los billetes de los sobornadores - entre ellos algunos españoles cuyos nombres pudimos leer en las listas - el policía levantó la mirada hacia nosotros y sonrió, como si la cosa no fuera con él, ajeno a la vergüenza que llenaba a la azafata.

Os dejo un par de fotos de la inundación:

Otra de Bollywood

2010-07-19T08:31:00.000+05:30

Sé que no os he hablado del monzón, ni del mundial, ni ni de casi nada en los últimos tiempos, pero gracias a la desidia de nuestro casero, seguimos sin internet en casa...

Mientras tanto, os dejo con otra de Bollywood en toda su grandeza. Que la disfrutéis.

Mi primera experiencia Bolliwood

2010-06-23T15:48:00.000+05:30

No, aún no he salido en una superproducción junto a Amitabh. Sólo he ido al cine a ver una peli de bollywood; la primera desde que vivo en India. Fue en Delhi, hace un par de semanas. La Marieta y yo nos metimos en la sala VIP, pagando eso sí y nos apoltronamos en unos butacones enormes donde nos sirvieron un cafelito como a auténticos marqueses.

Lo gracia de la peli está en que la protagonista, mexicana de origen uruguayo, habla casi toda la peli en Spanish y el resto trancurre entre inglés y hindi (20% apróx.). Como todas las pelis de Bollywood, Kites está dirigida a todos los públicos, lo que al final supone que el guión no puede ser muy complicado. Así pues, ese 20% en hindi no nos impide en absoluto entender el sentido de la película.

Eso sí, aunque el contenido dejara qué desar y la historia fuera manida, los efectos especiales no tienen nada que envidiar a Hollywood. Os dejo el trailer.

Por cierto, las malas lenguas de las señoronas hindúes dicen de esta actriz que ha venido a india a romper algún feliz matrimonio hindi. El que no se consuela, es porque no quiere...

Rafting en el Ganges

2010-06-23T15:37:00.002+05:30

El pasado finde estuvimos en Risikesh, una ciudad sagrada en el norte de la India, donde los indios jóvenes van... a hacer rafting en el más sagrado de los ríos.

El viaje fue una odisea. Gracias a las lluvias torrenciales del monzón ya sobre nosotros (prometo dedicarles el post que se merecen); mi vuelo a Delhi salió con 4 horas de retraso. Si a eso le añadimos 8 horas de coche hasta Rishikesh, se entiende que llegaramos allí a las 8 de la mañana, justo a tiempo para desayunar en el hotel y preparnos para el río.

Antes del rafting, nos tocó el esperable traqueteo de una vieja camioneta por pistas de tierra, hacinados los seis en la parte trasera, junto a cuatro indios que tarareaban el estribillo de Kites, la última producción de Bollywood.

Tras casi 1h de viaje, llegamos a un recodo del río donde un montón de turistas (indios) esperaban junto a sus barcas. Para nosotros no iba a ser tan fácil; nuestro guía quería meternos a nosotros seis y a los cuatro indios en una barca para 8 personas.

Gracias a Dios, las niñas se pusieron serias, sacaron la casta que llevan dentro y los guías llevaron a los aún más sorprendidos cuatro indios a otra barca.

La bajada era en general sencilla, con algún que otro rápido que nos deparó algún susto y una (¡sólo una!) caída. Eso sí, al final acabamos saltando todos para bañarnos en el Ganja.

A mitad de camino paramos en una roca para tirarnos desde unos 5m. de altura al río.

Después del rafting, nos metimos, agotados, en un restaurante muy chulo y con vistas preciosas al río, donde pasamos entre aperitivos, cervezas y batidos; toda la tarde. (¿He dicho cervezas? ¡¡Nehi, nehi!! Se trata de una ciudad sagrada hindu, ergo, ni birras, ni gintonics, ni comida non-veg (cerdo, pollo,gambas, pescado...).

A eso de las 6, salimos del restaurante y nos dirigimos a un templo a orillas del río a observar la pooja (ofrenda) que se celebra cada día para dar gracias. ¡Quién me iba a decir que iba a acabar participando en la ofrenda! Un amable señor me cedió uno de los centros que llevaba para tirar al río, así que con toda la solemnidad que mi no poco sudada camiseta del Viñarock me permitió simular.

Nos acostamos pronto, poco después de contratar una excursión de senderismo para el domingo; nos levantamos a las 4 de la mañana y a las 5 ya estabamos andando. Hicimos bien, porque a eso de las 7:30 el Sr. Lorenzo empezó a cascar de lo lindo.

Después de la excursión, duchita, masaje y vuelta para la nublada y húmeda Mumbai. Perdonad, fieles seguidores, que os haya tenido tanto tiempo abandonados. Entre buscar piso, la mudanza y que aún no tengo internet en el piso nuevo, os he tenido un poco abandonados. Vuelvo a la carga.

Una semana en el paraiso

2010-05-01T14:13:00.001+05:30

May in Ayemenem is a hot, brooding month. The days are long and humid. The river shrinks and black crows gorge on bright mangoes in still, dustgreen trees. Red bananas ripen. Jackfruits burst. Dissolute bluebottles hum vacuously in the fruity air. Then they stun themselves against clear windowpanes and die, fatly baffled in the sun.

Mayo en Ayemenem es un mes caluroso y melancólico. Los días son largos y húmedos. El río parece encogerse y los negros cuervos se atiborran de riquísimos mangos en los apacibles árboles. Las bananas rojas maduran. Las yacas se abren. Los moscardones disolutos zumban vagamente en el aire afrutado. Acaban estampandose frente a ventanales transparentes y mueren, perplejos, al sol.

Arundhati Roy, El Dios de las pequeñas cosas

Aprovecho la visita de mis padres y los "tíos" para visitar Kerala, un estado al suroeste de India. A este remanso de paz, los indios lo conocen como "God's own land"; la tierra propia de Dios.

Los sucesivos gobiernos comunistas (Kerala fue el primer estado comunista democrático del mundo), el turismo y las ingentes remesas que llegan desde Dubai y Singapur, han hecho de Kerala uno de los estados más limpios, cuidados y agradables de India.

A ello hay que unir su encanto natural, que incluye desde playas tropicales a frondosas selvas regadas por caprichosos canales naturales.

En Fort Cochi vemos pescar con las famosas redes de pesca chinas (y después disfrutamos del fruto de la pesca)

Con todo eso, Kerala es el destino ideal para llevar a la familia. Empezamos la visita por la ciudad de Kochi. Allí paseamos por el puerto, comimos buen pescado y unos calamares y asistimos a un espectáculo de Kathakali, la danza tradicional del sur de la India.

Con los actores del Kathakali, después del espectáculo

Desde Kochi, al día siguiente vamos a los Backwaters, los famosos canales naturales del sur de la India, que forman una red fluvial de más de 800 km.

Nuestro "gondolero" ¿llevará algo debajo de la falda?

Muchos turistas suelen pasar una noche en las barcazas-hotel que navegan por estos canales, pero a mí dos o tres personas de confianza me desaconsejaron esa opción, así que nos limitamos a una excursión de día. Por la mañana nos adentramos en los canales más estrechos en una canoa y, en uno de ellos visitamos una plantación de especias. Por la tarde, navegamos junto a más gente en un barco más grande y paramos a comer en una cabaña donde nos sirven el arroz con especias...¡en hojas de platano!

En la canoa, con nuestra simpática guía

Al día siguiente visitamos la reserva natural de tigres de Periyar. No llegamos a ver ningún tigre, pero montamos en elefante y en jeep y disfrutamos de una chulisima excursión por una selva preciosa.

Excursión a pie por la selva

Montando en elefante

Acabamos el viaje en Varkala, una ciudad sagrada del hinduismo, famosa por su playa, que reposa a los pies de un acantilado. Nos dimos un baño, visitamos un templo y comimos muy buen pescado.

La playa de Little Varkala

En conjunto, un viaje chulísimo, de lo más bonito que he visto en India. Acabo aquí esta breve reseña, a la espera de la crónica, más exhaustiva y divertida, del señor David.

No acabo sin informaros de que parece que todo está saliendo bien por aquí y espero estar pronto por allí.

Por otro lado, esta semana hemos podido ver a dos estupendas reporteras en Callejeros Viajeros en Delhi. Sin duda, ellas dos fueron lo mejor del reportaje.

Las fiestas del barrio: Dr. Ambedkar Day

2010-04-14T01:07:00.004+05:30

I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved.

I like the religion that teaches liberty, equality and fraternity.

Life should be great rather than long.

Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar

A los indios, a su manera, les encantan las fiestas. Con cuatro tambores y una carroza en seguida te montan un sarao en cualquier sitio. Hoy ese sitio es mi calle (Dr. Ambedkar Road) y mientras los tambores aporrean mis oídos y mi descanso, concluyo que si no puedes vencer a tu enemigo, es mejor que bajes a echar un vistazo a las fiestas del barrio.

Todo esto viene a que mañana celebran el aniversario del nacimiento del Dr. Ambedkar y uno se pregunta que habrá hecho este señor para que le den una calle y paseen su foto por ahí. La respuesta es interesante.

La carroza con la imagen del Dr. Ambedkar, unas velas, flores y el altavoz

Bhimrao Ramji Ambedkar nació dentro de la subcasta Mahar, perteneciente a la casta de los Dalit, los intocables. Despreciados por su propia cultura, los Mahar fueron valorados por los ingleses, que reclutaron a muchos como soldados para la East Indian Company.

El padre del Dr. Ambedkar fue uno de estos soldados, lo que permitió al dr. ambedkar y a sus 13 hermanos ir al colegio. Eso sí, dada su condición de intocables, no se les permitia hablar con los profesores ni sentarse dentro de la clase.

Pocos años después, el Dr. Ambedkar fue uno de los primeros intocables en asistir a la universidad. Tras licenciarse en economía y ciencas políticas, no tardo en comenzar su lucha contra el sistema de castas y la ortodoxia hinduista.

Esa lucha le llevó a cambiar de religión al budismo, llevándose consigo a miles de intocables. También le llevó a enfrentarse al islam, por el trato que daba a la mujer y al Mahatma Ghandi, por apoyar el sistema de castas y llamar a los intocables de manera condescendiente "criaturas de Dios".

Con el tiempo, llegó a convetirse en el principal redactor de la constitución india adoptada en 1949 y aún vigente. Aunque el sistema de castas sigue impregnando esta sociedad, en la India de hoy el nombre del Dr. Ambedkar es un símbolo de la lucha de los débiles y los oprimidos.

Manifestación Dalit. Bangalore, 2004.

Imperios de Silicio

2010-03-27T15:45:00.004+05:30

India es un país que está viviendo a la vez la Edad Media, la Revolución Industrial y la Era Digital.

Se lo oí decir a Germán Lorenzo, director de Asia-Pacífico del Grupo Mondragón, en una conferencia. En pocos lugares del país es esto tan cierto como en el estado de Karnataka.

Este estado del sur de la India es la cuna de algunos de los grandes imperios del subcontinente, que desde el siglo X al XIV construyeron templos increibles, algunos de los cuales siguen en pie y son hoy patrimonio de la UNESCO.

Brahma, Vishnu y Shiva, los tres grandes dioses del hinduismo, representados en el templo Hoysala de Halebid

De ellos, los más visitados son al norte la ciudad monumental de Hampi, capital del antiguo imperio Vijayanagara y al sur los conjuntos monumentales de Belur y Halebid, sucesivas capitales del imperio Hoysala.

Para apreciar de cerca los increibles relieves del templo de Halebid hay que descalzarse. La alfombra la justifica el sol de justicia

En todos ellos la gente del lugar sigue venerando a Shiva y a Visnu con mantras y ofrendas florales que, como aquellos templos, se mantienen anclados en la Edad Media, ajenos al paso del tiempo.

A las puertas del templo de Belur

Los imperios que ahora nacen en la antigua Karnataka son muy diferentes. Emplean a cientos de miles de personas, cotizan en las bolsas de Mumbai y Nueva York por valor de miles de millones de dólares, se llaman Wipro, Infosys o Tata Consultancy Services (TCS) y compiten con IBM, Accenture, Microsoft o Google.

Dentro de la sede de Wypro

A la sede de estos imperios, situada a las afuera de Bangalore, se la conoce como la Ciudad Electrónica y concentra, en apenas 1,5 kilometros cuadrados, a más de 100 empresas entre las que se encuentran, además de las citadas, gigantes como HP India, 3M India, General Electric o Siemens.

Estos modernos imperios viven de hacer el "trabajo sucio" (outsourcing) de las grandes multinacionales y se dice que todas las empresas del Fortune 500 (incluidas las españolas) están, de forma indirecta, presentes en la ciudad electrónica.

En la milenaria Karnataka se hablan, además de un buen inglés, algunos de los idiomas más antiguos de India, como el Kannada, el Tulu o el Urdu . Sin embargo, los bangaloreños suelen decir que el verdadero idioma oficial de Karnataka es el C#.

La mezquita de Bangalore. Los musulmanes de India hablan Urdu, de escritura parecida al árabe.

Tras contemplar los templos de Halebid y Belur, tengo la ocasión de visitar, entre otras, la sede de Infosys en este Silicon Valley indio.

Bhaskar, mi anfitrión, me acompaña a ver un video sobre la historia de la empresa. Antes de sentarme, me sonrie orgulloso: "Tienes frente a ti la pantalla más grande de Asia. Por esta sala de conferencias han pasado más de 80 ministros; en esta silla se han sentado, entre otros, Bill Gates y Steve Jobs".

La sede de Infosys, con el logo de la emrpesa en lengua Kannada (arriba a la derecha, en azul) y los carritos de golf para moverse por el "campus".

Después me propone dar un paseo por las instalaciones. Nos montamos en un carrito de golf y me va mostrando los más de 40 edificios, entre los que hay de todo: piscina, gimnasio y canchas de badmintón y basket, 7 restaurantes y otros tantos cajeros automáticos.

En nuestro paseo, paramos delante del estudio de TV en forma de pirámide desde donde se emiten los resultados trimestrales de Infosys

Cada día parten desde aquí 250 autobuses que recogen a algunos de los más de 22.000 empleados que trabajan en esta sede. Estos pueden traer a sus hijos pequeños a la guardería, hacer la compra en el supermercado o incluso pagar las facturas de la luz y de internet, todo sin salir de la jaula dorada de este imperio de silicio.

NOTA: La KTDC organiza buenas y baratas excursiones a, entre otros, Hampi, Belur y Halebid.

Este post va dedicado a todos los que me acogieron en Bangalore: Shurbi, Ricardo, Maialen, Olaia, Eli, Erik , ...

Negociando con el elefante

2010-03-17T09:34:00.003+05:30

Aunque ultimamente estoy un poco vaguete con el blog, no quiero que muera, asíq ue voy poco a poco actualizando cosillas. Hoy os dejo un reportaje, publicado en la vanguardia, interesante y con buenos consejos para cuando llegue la hora de vivir y negociar con los indios.

Cordialidad, paciencia, rigor en la selección de socios locales y desconfianza ante los que dicen sí a todo. Estos son algunos de los consejos más oídos para hacer negocios en India. Una de las pocas economías que ha crecido vigorosamente -un 6,7%- durante el último año y que lo va a seguir haciendo en el presente. No obstante, las compañías españolas que se han introducido durante el último lustro, a menudo no han cumplido sus expectativas, por una deficiente comprensión del mercado y de la cultura empresarial india. O, en el mejor de los casos, por no querer pasar por el aro de la corrupción, véase la espantada de Aldeasa del aeropuerto de Bombay hace un par de años. El lugar de privilegio que le habían prometido lo ocupó la más flexible, conectada y untuosa Louis Vuitton.

Lo peor que le puede pasar a un empresario extranjero en India es "que le digan que sí a todo. Cuando ya no te puedes echar atrás, empiezan los problemas", asegura Ramón Pons, que ha implantado al fabricante de maquinaria Bellota en Maharashtra. Un consejo válido también para alquiler o compra de terrenos, naves u oficinas. Sin olvidar que después no se podrán repatriar las divisas, en caso de venta del solar. Una injusticia flagrante para Jorge Mullor, peletero que lleva diez años en el país y que coincide en que los millonarios indios son una especie protegida, porque "vienen a Europa y pueden hacer lo que les dé la gana" mientras que en India ven limitada de mil maneras la competencia extranjera.

Ramón Pons añade, "uno se sorprende de que para un país tan grande y con tanto terreno improductivo sea tan dificil conseguir terreno industrial. Si Tata, Ambani y Mittal, que son semidioses aqui tienen problemas, imagínate las empresas normales."

Para Pradeep Bhargava, de la agencia de la Generalitat, Acció (antes Copca), "la palabra clave es 'NO'. En la India todo el mundo dice que sí a todo, pero del que no hay que fiarse es del que promete sino del que cumple". "Las empresas que prometen hacerlo todo son las que acaban por no hacer nada", coincide Carol Rius, de Inquve, una consultoría especializada en India y radicada en Delhi. Y añade Pons: "Los hindúes no dicen nunca que no, aunque no sepan hacer lo que les pides ni tengan lo que necesitas, así como siempre dicen "no problem" cuando realmente hay un problema. Al cabo de un tiempo, a pesar de la amabilidad, empiezas a desconfiar de todo y sólo cuando está por escrito te tranquilizas un poco".

Deepesh Malaviya, representante de Sabadell Atlántico, da el punto de vista indio: "Para nosotros decir que no es muy brusco, así que también recomiendo a los españoles que en su lugar digan 'lo intentaremos'. Y si es posible en el contexto de una cena -mejor que un almuerzo- a sabiendas de que no se respetan los horarios -el tráfico no siempre es una mera excusa- y evitando la religión y Pakistán como temas de conversación."

En cualquier caso, los motivos para invertir en el segundo gigante asiático son muchos -hace unos días, el Conseller de Innovació, Josep Huguet, recorría Delhi, Haiderabad y Bangalore buscando una pista de aterrizaje para veinte empresas de biotecnología- aunque el entorno es tan distinto que los riesgos no son pocos. A muchos empresarios, el optimismo insuflado por la prensa anglosajona empieza a desinflarse desde el trayecto del aeropuerto a la ciudad, con el panorama de miseria y caos urbanístico. Un servidor ha visto a más de un político neoliberal español descompuesto a las pocas horas, ante el darwinismo brutal y el sálvese quien pueda dickensiano de la sociedad india.

La mayoría de los empresarios comenta: "¡En India claro que hay potencial! Está todo por hacer y lo que ya se ha hecho está por arreglar". O preguntan con retranca, "¿en qué se gasta ese 7% de crecimiento económico?", según Pradeep. "Los empresarios que llegan por primera vez tienen un shock. Se levantan en hoteles de 5 estrellas, pero por la tarde ya han batallado con el tráfico infernal y con el regateo y han visitado empresas en edificios que parecen en demolición, con escupitajos rojos por las escaleras", reconoce la consultora Carol Rius.

Una recomendación importante es "que la persona encargada de seleccionar personal sea también indio, porque a un occidental le va a llevar mucho tiempo y le van a colar muchos goles", explica Bhargava. O incluso muertos. Una multinacional catalana asegura que redobla la seguridad en el perímetro de su fábrica cuando un empleado falta al trabajo. El motivo es que, en caso de fallecimiento, se han dado casos en que los familiares han intentado colar el cadáver por encima de la valla, para que pase como accidente laboral.

Pero India produce grandes individualidades. Un responsable catalán de Cruz Roja afirma que la preparación y la inteligencia del personal más cualificado es extraordinaria en el sector de la cooperación, por lo que está pensando en renunciar completamente a los trabajadores extranjeros. Aunque se ha exagerado mucho sobre la cantidad de ingenieros que produce india. En realidad, la mayoría son diplomados, no licenciados, de difícil reciclaje y dedicados a labores de contabilidad o telefonía para países anglófonos, lo que reduce las ventajas para los empresarios de países con otras lenguas -como el nuestro- mientras da un respiro a sus trabajadores. Y aunque parezca increíble, la cifra de trabajadores indios con estudios medios ha descendido -el modelo económico de mano de obra industrial barata, algo que puede provocar costosos errores de producción.

Un tema recurrente al hablar de India es la corrupción. Una empresa catalana con diez años en el país cifra que cualquier firma que quiera instalarse "deberá dedicar un 15% de su inversión a sobornos y corrupciones varias". Otra bestia negra es la burocracia peguijosa y soñolienta. Dice Carol Rius: "El Sr. Puig accederá fácilmente a altos cargos pero es probable que vea como su negocio no acaba de traspasar la barrera de tomarse el chai (té) y los anacardos en el ministerio". Según ella, vale más "mantenerse alejado para evitar frustraciones por falta de conocimiento de como se cierran los tratos. Algunos ilusos pensarán que un trato se cierra al ser invitado a la boda de la hija de algún funcionario de alto cargo".

El trato con los trabajadores merece un capítulo a parte. La jerarquía en India lo es todo. Y el poder y la riqueza deben ser ostentados. Vista bien, alójese en un buen hotel -le va a costar más que en Europa porque las cadenas autóctonas han conseguido limitar la competencia- y prepárese para dar y recibir decenas de tarjetas -siempre puede encargar cien más por un euro y medio.

En India hay muchos días festivos -aunque menos que en España- para contentar a todas las confesiones religiosas. Sin embargo, no hay nada parecido a nuestras vacaciones de Navidad, Semana Santa o verano. "Si un indio pidiera dos o tres semanas de vacaciones para hacer turismo en Europa su empresa le diría que de acuerdo, pero que no vuelve. Como mucho puede pedir tres o cuatro días con motivo de una boda, real o inventada", explica Deepesh Malaviya, de Sabadell Atlántico.

Según Bhargava, "la corrupción ni crece ni decrece, sino que se transforma. En Occidente se puede llamar lobby". Un empresario catalán que tiene el 100% de su subsidiaria india -y no el 51%, máximo en muchos sectores, o incluso el 25%, en banca y seguros- estima automáticamente "en un 15%" el porcentaje de la inversión que termina siendo empleado en sobornos y mordidas. Que tire la primera piedra quien esté libre de culpa. Luego confiesa que sus cerca de cien empleados están repartidos en cinco firmas distintas "de diecinueve trabajadores" para esquivar la legislación laboral, que es inexistente para las empresas de menos de veinte empleados.

"En empresas con solera, las relaciones empresariales están basadas en vínculos personales y suelen ser fuertes, duraderas y fructíferas. Pero en las nuevas generaciones la lealtad en los negocios brilla por su ausencia tanto con los empleados como entre empresarios", sintetiza Rius.

También la magnitud de India confunde y es fácil olvidar que la mayoría de indios no tienen cuenta corriente ni lavabo, que el agua corriente -cuando la hay- no es potable, que un tercio de los indios son analfabetos y que los cortes de electricidad -para el que tiene- pueden ser diarios. Olvídense para empezar de mitos como el de una clase acomodada emergente de 300 millones. La cantidad de indios con un poder adquisitivo igual o superior al de nuestros mileuristas no debe llegar a los sesenta millones. El tamaño de la economía india es -aún- algo inferior al de la española. No es de extrañar que no se hayan cumplido las expectativas de que India iba a ser el nuevo gran mercado del lujo junto a China y Rusia. Los centros comerciales que han proliferado en los últimos años -ahora hay un parón- están más llenos de paseantes -por el aire acondicionado- que de compradores.

Dado su tamaño, los flujos de inversión -incluso bursátil- siguen siendo relativamente modestos, no sólo comparados con China, sino incluso con Hong Kong o Singapur. La economía india está creciendo gracias a la exportación de trabajo barato, no de productos de calidad. Incluso las tan cacareadas tecnológicas Infosys, Wipro o TCS exportan "mano de obra barata de nivel intelectual preuniversitario", en palabras del sociólogo Dipankar Gupta, autor de "The caged phoenix". "No hay un proyecto de ciudadanía, de creación de una amplísima clase media, como sucedió en Europa", sintetiza Gupta.

A pesar de eso, el mantra de desmantelar el estado continúa, cuando la participación del estado en la financiación de la educación o la sanidad supone poco más de la mitad que en EE.UU., presentado a menudo como paradigma liberal y que ahora quiere aumentarla. Incluso se justifica el abismo respecto a China con el retraso de las reformas económicas de Manmohan Singh (1991) respecto a las de Deng Xiaoping (finales de los setenta), como si la disparidad en el índice de analfabetismo tuviera algo que ver en ello.

"La clase media todavía no está preparada para consumir productos importados a los precios de venta que actualmente los importadores están marcado, explica Carol Rius. "Pero el potencial de la India a medio plazo es incalculable y los empresarios que no miren hacia India tendrán un coste de oportunidad también incalculable". Con una precisión: "El mercado indio es muy sensible al precio", además de la duración del producto.

Sin olvidar que las deficiencias en infraestructuras de transportes arruinan la distribución -la cadena de frío, por ejemplo. Además, cada vez que cruce de un estado a otro (hay 28) pagará una tasa -"el recibo dice 120, pero nos cobran 150 (2,50 euros) cada vez que salimos de Delhi", explica Jorge Mullor, director de Amigo Leather. Además, los gustos del sur no son los mismos que el norte. "Es mejor empezar por una zona y seguir expandiéndose", según Pradeep.

Dicho esto, el potencial es enorme, claro, si se tiene en cuenta que menos del 5% de los hogares indios disponen de un coche. El Tata Nano, por cierto, supuestamente lanzado hace un año, todavía no lo ha visto nadie por las carreteras indias. El problema es que para el empresario que simplemente busca mano de obra barata y desprotegida, ya le sale más a cuenta fabricar en Bangladesh o Vietnam. Ayuda cierta decepción ante las dificultades por parte de varias empresas novatas.

Deepesh Malaviya, representante de Sabadell Atlántico, lo explica: "La mayoria han fallado en cumplir los objetivos proyectados y algunas han tenido que asegurar un capital adicional para permanecer a flote. Sobrevaloraron o malinterpretaron el tamaño del mercado, la respuesta de los consumidores a sus marcas internacionales y la reacción de los competidores locales". Para Malaviya, "localizarse en India -o deslocalizarse- no debe ser un objetivo en sí mismo, sino un medio". Y estima que la elección de socios erróneos ha condenado a muchas joint ventures, antes de dar un último consejo: "No ceder demasiado en el regateo de precios, para hacerse respetar, pero ofrecer facilidades de financiación, en un país donde los tipos de interés son muy altos".

Un apunte: La balanza comercial es muy deficitaria para España, aunque mejora. Entre enero y noviembre de 2009, España exportó por 715 millones de euros (cifra levemente superior a la del mismo periodo de 2008) e importó por valor de 1.677 millones (un 25% menos que en 2008), arrojando un déficit de 961 millones.

Dicho todo lo anterior, ¿Dónde están sacando verdadera tajada las empresas españolas en India? Ahí todos coinciden: en infraestructuras. También en maquinaria, herramientas, automoción y química. En alimentación, algún producto como el aceite de oliva, aunque en India se venda sobre todo en las farmacias para fines médicos. Ya se sabe que India no se adapta, sino que adapta, y, ciertamente, aun bamboleando a paso de elefante, avanza.

Podéis encontrar el artículo original aquí.

Mosquito Masala y la ciudad que nunca duerme

2010-02-26T10:46:00.000+05:30

No, madre no te asustes, no he empezado a comer mosquitos al curry (aún). Mosquito Masala es uno de los DJs que parten la pana en Mumbai City, conocida en India como The City That Never Sleeps.

Hace poco estuvimos también en un conciertillo del camerunes Richard Bona en el Blue Frog, el garito más in de Mumbai. Os debo algunas otras historias y esas las tendréis otro día que esté menos vaguete. Hoy, disfrutad del blues tropical.

Om shanti Ommmmm

2010-02-20T22:02:00.001+05:30

Os escribo desde Delhi, anoche estuvimos hasta las mil celebrando el cumple de la Marieta en Hauz Khas. El tema estrella de la noche fue el Ommm Santi Ommmm, un clásico hindi de los 80. Os dejo el video, que no tiene desperdicio.

Dedico esta entrada a la Marieta; fue ella quién me hablo de está canción, que le encanta.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS, MARIETA!

Montando en tren

2010-02-19T01:06:00.002+05:30

El finde pasado los nuevos (cada vez menos nuevos) tenían ganas de conocer la ciudad, así que aprovechamos para bajar al sur, donde está toda la Bombay colonial. Bajar en coche es toda una excursión de, con suerte, una hora (San sebastián-Bilbao, como quien dice). Así que nos animamos a bajar en tren, el primero que cojo en India. Como tantas cosas en este país, fue una experiencia:

Iñigo, un servidor y David, disfrutando de nuestro primer tren en India

Cuando digo que el tren va vacio y esta nuevo, NO es sarcasmo. Prometo poneros más adelante uno viejo y lleno de gente. En todo caso, en esta ocasión hicimos caso del letrero (en la próxima, ya veremos):

"Viajar en el techo y en los bajos del tren se castigará según la ley tal"

Desde la estación, nos dimos un paseo hasta la puerta de India, uno de los dos símbolos de Bombay. Fue construida por los ingléses en 1911 para que fuera lo primero que vieran quienes llegaban a la colonia.

Maider tomando un chai delante de la Puerta de India

Apenas damos media vuelta, tenemos delante el otro gran símbolo de la ciudad, el Taj. El Taj Mahal Palace & Tower es, sin duda, el hotel con más solera de India . Lo construyó el abuelo Tata hace 105 años, mosqueadillo porque los grandes hoteles de la ciudad eran "white only". Desde entonces, se han alojado en el Taj todo tipo de personalidades, desde los Beatles a los Clinton.

La Puerta de India, desde la terraza del Taj

Una bonita excursión; y, queridos compis, aún nos queda mucho por ver.

Contrastes de Mumbai

2010-02-06T12:59:00.005+05:30

Aprovechamos la visita de los dubaitis para ver un par de sitios emblemáticos de esta ciudad; la mezquita de Haji Ali y los lavaderos de Mahalaxmi.

La primera se encuentra en una isla unida a la peninsula por una lengua de tierra, alberga la tumba de un santo sufi y, además de spot turístico es lugar de peregrinación para la principal minoria religiosa de esta ciudad.

Cerca de la mezquita está Mahalaxmi, el mayor lavadero a mano del mundo. Nos acercamos y nos damos un paseo por allí. Por el camino, unas samosas para quitar el hambre.

Mienrtras elegimos una samosa, la cara de Cris es un poema

Puesto de verdura en Mahalaxmi

Cada día llegan a Mumbai unas 5.000 personas persiguiendo el "sueño indio".

Por la noche nos tomamos algo en el Aurus un garito fashion de la ciudad. Allí coincidimos nada menos que con el capitán de la selección india de cricket. Calculo que fue él quien se dejó esto en la puerta.

Post dedicado a Cris, Nacho y Julio.

Angkor what???

2010-02-01T03:10:00.004+05:30

Tal como algunos me habéis echado en cara, enero he estado un poco vaguete con el blog y os debo algunos posteos, aquí va otro de ellos.

El 26 de enero fue el Día de la República en India; una fiesta cuyo puente usamos para escapar hacia el este y pasear por el templo más grande del mundo, el Angkor Wat.

La escala en Kuala la hacemos de 1 día para visitar la ciudad y saludar a nuestra compi Paula. De esto último nos quedamos con las ganas, porque la susodicha se nos ha escapado a Bagkok, así que nos conformamos con sacarnos la foto con las petronas, pasear por el barrio chino y algún otro edificio recomendado por la tránsfuga Paula.

Eligiendo un pato laqueado para comer

Desde Kuala, volamos directamente a Siam Reap, la ciudad junto al Angkor Wat. Antes del viaje, me preguntaba si tenia sentido pasar 3 días visitando un templo. Lo tiene y mucho; ya que se trata de un conjunto de más de 800 templos, como podéis ver:

Imposible verlos todos, ni muchos menos. Nos organizamos para visitar el primer día los templos más antiguos y sencillos, los llamados Roluos Group. El día siguiente visitamos una selección de los templos más curiosos y dejamos la joya de la corona para el amanecer del último día.

En un templo del roulos group. Fijarse en el típico grupo de tuistas japonesas con paraguas para no ponerse morenas.

Descansando un rato

¡Mi primer elefante! Como podéis ver, tenía tan mala gaita que no consegui tocarlo...

Para recuperar fuerzas, un peculiar masaje.

Para desplazarnos de templo a templo nos movemos en tuk-tuk, una especie de ricksaw que consiste en un carro con cómodos asientos y techo, enganchado a una moto. Por un módico precio guiri, que a nosotros "los indios" nos parece exagerado, el tuk-tuk nos acompaña los 3 días. Impagable el momento de repostar en la "gasolinera".

Lleno, por favor

A parte de estos momentos, el recorrido entre templos es increible, con una vegetación frondosa y tropical que crece sobre una tierra rojiza. De cuando en cuando, casitas de madera y paisanos que disfrutan del fresco "invierno".

El segundo día lo dedicamos al Angkor Thom, un enorme recinto amurallado que encierra templos y santuarios; y algunos otros templos conocidos.

Pasear entre estos templos es de película. En especial en el Ta Prohm, templo donde Angelina Jolie rodó algunas escenas de Tomb Raider, que os dejo aquí.

Mi propia Angelina Jolie

El tercer día nos levantamos a las 6 para ver el amanecer en el Angkor Wat. Este templo es el más grande del mundo y su nombre se traduce como la ciudad santuario. Está en la lista UNESCO de Patrimonio de la Humanidad, da nombre a la cerveza local y a la mitad de chiringuitos de Siam Reap e incluso figura en la bandera de Camboya.

Es poco conocido en España, aunque lo descubrieron y restauraron los franceses. Fue construido en el siglo XII por un rey del imperio Jemer y está protegido por un foso y una muralla. Dentro de esta se hallaban la ciudad y el santuario. De la primera, hecha de madera, sólo queda la avenida principal, que da acceso al santuario, construido en piedra.

En nuestros paseos por el templo, observamos, con la guía en la mano, las historias contadas en las paredes. Gran parte son epopeyas hinduistas que los indios trajeron hasta aquí. En la foto, Maria observa a Shiva cabalgando sobre Hanuman en una batalla, (si no recuerdo mal).

Al final, me voy de Camboya con mucha pena de no poder conocer estos templos y a esta gente tan agradable más a fondo. Los camboyanos, aunque trabajan a ritmo caribeño y son pobres (35% de ellos viven por debajo del umbral de pobreza), sonríen mucho y les gusta hablar.

Para los que queráis visitarlo, dicen que esta es la mejor guía del Angkor. Os dejo también el mapa de google maps para que os hagáis una idea de las dimensiones:

Ver mapa más grande

As usual, mucho mejor contado aquí.

La ciudad de la alegría

2010-01-29T12:57:00.004+05:30

Where the mind is without fear and the head is held high
Where knowledge is free
Where the world has not been broken up into fragments
By narrow domestic walls
Where words come out from the depth of truth
Where tireless striving stretches its arms towards perfection
Where the clear stream of reason has not lost its way
Into the dreary desert sand of dead habit
Where the mind is led forward by thee
Into ever-widening thought and action
Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake.

Rabrindanath Tagore

Amaros los unos a los otros como yo os he amado

Juan 15, 12.
Epitafio de la Madre Teresa de Calcuta

Incluso para uno que ya está un poco acostumbrado a India, Calcuta es una ciudad impresionante. La pobreza está mucho más a la vista que en otras ciudades. Los edificios coloniales, de principios del siglo XX o incluso más antiguos, harían de Calcuta una ciudad preciosa...si estuvieran reformados. La mayoria están cayéndose a pedazos, como los fantasmas de otra época que son.

Las calles están sucias, incluso para los estandares indios y los dhabas (puestos callejeros de comida abundan en ellas. Además, Calcuta es, por lo que sé, la unica ciudad india donde aún quedan ricksaws con tracción humana. El conjunto es muy pintoresco y algo triste.

Edifio colonial SIN reformar (la norma)

Edificio Colonial CON Reforma (la excepción)

Una ciudad que habría pasado con más pena que gloria ante nuestros ojos de no ser por Fernando y su familia e Iñaki, que nos acogieron allí, nos enseñaron algun rincones chulos y nos dieron muy bien de comer. ¡Muchas gracias!

Entre esos rincones, me encantaron dos: el barrio de los alfareros, donde preparan estatuas de barro que decoran con guirnaldas de flores para cada una de las infinitas celebraciones del calendario hindú. Terminada la ofrenda, sumergen las estatuas en el río sagrado para que vuelvan a convertirse en barro que permita moldear nuevas estatuas. Incluso nos ofrecieron hacernos un busto de barro a medida por....¡100 euros!

Y los templos jainistas escondidos entre callejuelas y sacados, sin duda, de las mil y una noches. Los jainitas son una rama del hinduísmo, conocidos porque son vegetarianos estrictos: no comen nada que tenga sistema nervioso. Los más estrictos ni siquiera comen patatas o zanahorias, por los bichitos que puedan tener. Sin embargo, tienen unos templos chulísimos e incluso unos divertidos tio vivos, como podéis ver:

Maria con Fernando y su familia

El templo de cristal de lejos...

...Y de cerca

Julián y un servidor "montando" en el "tio vivo"

Por nuestra cuenta, visitamos el centro fundado por la Madre Teresa: presentamos respetos a su tumba, leímos su biografía en unos carteles y contemplamos la muy humilde habitación desde donde dirigía el imperio de la miserocordia que, con una extraordinario liderazgo, llevó a cabo. Entre todas las escenas impresionantes que veo cada día en este país, esa pequeña habitación...

Por último, visitamos la casa de Tagore, una enorme mansión colonial que no nos dijo nada. Claro que todo esto que os cuento lo habéis leído ya mucho mejor contado aquí.

Un aeropuerto salido de la nada, un banco Feng Shui, la avenida de las estrellas, una sinfonia de colores y Las Vegas en Asia

2010-01-11T02:40:00.004+05:30

Tenía este post pendiente desde hace ya meses en plural, entre una cosa y otra. Vamos allá. Salir de India a un país, digamoslo así, del primer mundo te abre los ojos a tantas cosas a las que, pese a lo que pensaste en un principio, te has acostumbrado; la calle atestada de basura,...y disfrutas, por un fin de semana, de la civilización.

Así que es un lujo y te sientes un poco Alfredo Landa al aterrizar en una ciudad que te recibe, sin salir si quiera del aeropuerto, con un tren de alta velocidad donde el altavoz de tu asiento te saluda "Welcome to Hong Kong, we will arrive in town in about 20 min. Enjoy your trip".

Una ciudad increible, empezando por el propio aeropuerto, levantado sobre una isla artificial, construida ad hoc. Una obra de ingeniería como pocas:

Junto con el aeropuerto, el edificio más característico y conocido de HK es la torre del banco de China (podéis verlo en la parte derecha de al foto). Según Wikipedia, su diseño peculiar imita a las cañas de bambú. A nosotros nos contaron otra historia: las aristas en el Feng Shui traen mala suerte a aquél al que apuntan y estas aristas en concreto apuntaban a distintos bancos internacionales. Según la leyenda, estos bancos han quebrado/abandonado el mercado chino desde que se construyó la Bank of China Tower, todos excepto el también chino HSBC.

Hablando de bancos; no hay uno central en china, sino que hasta tres de ellos tienen potestad para emitir la moneda local, el HK dollar; (los dos ya mencionados y el Standard Chartered), así que cada uno imprime sus billetes de colores.

Aunque los que viven allí dicen lo contrario, para los que estamos acostumbrados a Bombay, pasear por HK es un lujo asiático. EL paseo más conocido es quizá el de la avenida de la fama del cine hongkonés, donde a Rafa y a mi nos cuesta encontrar nombres que nos digan algo, aunque al final aparecen:

Cada día, al anochecer, tiene lugar el famoso espectáculo de luces de Hong Kong, que observamos, como buenos guiris, desde Kowloon, la parte continental de HK. Cada día del año, a las 8 de la tarde, todos los edificios de Central, la city HKesa, sedes de bancos y mutinacionales, se ponen de acuerdo para jugar con su iluminación durante unos 10 minutos.

Macao, a 25 min en ferry desde HK no es exactamente el pueblito de pescadores con banda sonoras de fados que pensabamos encontrar, o no es sólo eso. Algún fado si que disfrutamos entre bacalao, costilla, vinho verde y aguardiente en el muy recomendable (gracias, Gonzalo) Restaurante Fernando. Un kit kat que agradecí mucho entre tanto curry, masala y demás.

Macao es, además, la capital indiscutible del juego en Asia, con poco que envidiar a Las Vegas. Nosotros perdimos los 10 eurillos de rigor y fuimos, por segunda vez en el finde, Alfredo Landa en la ciudad.

Acabo dedicando este post a Rafa (¿la próxima dónde?), a Mr. Eneko y Mr. Txarli (estoy esperando la cami!) y a Gonzalo y a la gente de allí que nos trataron genial. Henry, me quede con ganas de verte. ¿Vienes tú?

La otra cara de Bombay

2010-01-09T19:32:00.003+05:30

Tengo entre manos un libro sobre Bombay y no habla, como yo esperaba y su título presagiaba, de esa ciudad maravillosa y feliz - la Nueva York de Asia, en ironía de Mr. David - en la que el autor y yo vivimos. Por el contrario, se ajusta algo más a la realidad. El tipo vivió en Bombay hasta los 15 años, se fue a la susodicha Nueva York, vuelve a su ciudad 27 años despues y se encuentra esto:

India no es un país superpoblado. Su densidad de población es mucho menor que la de otros países que no consideramos superpoblados. En 1999, Bélgica tenía una población de 333 hab/km2, Holanda 385 e India 304. Singapur tiene 6,500 hab/km2, Berlín, la ciudad con mayor densidad de población de Europa, 2,900. Bombay tenía en 1.990 más de 15,000.

En todo momento del día, me averguenzo de gastar dinero y todo lo que voy gastando se convierte en múltiplos de ese billete de 50 rupias. 20 minutos después de darle el dinero a la madre me he gastado 6 veces ese billete en libros. La pizza que pido para cenar son 2 billetes. La renta que pago a final de mes, 200 billetes, y así sucesivamente. ¿Qué ha cambiado al darle 50 rupias? Para mí, ese billete no es nada, calderilla, menos que un billete de metro en NY. Aún no he aprendido a tomar en serio estos billetitos de colores. Sin embargo, probablemente suponen las ganancias de todo un día para la madre (No puedo pensar en ella como la mendiga). Quizá coja a sus niños y su recién adquirida fortuna y les compre un juguete [...], quizá se lo de a su hombre y este se lo gastará en un licor barato. Esa es la obscenidad de todo esto: nuestras vidas tienen dos sistemas monetarios totalmente distintos.

Los indios no tiene el mismo sentido cívico que, digamos, los escandinavos. La frontera del espacio que mantienes limpio es aquello que es tuyo. Los pisos de mi edificio están impecables por dentro; los barren y friegan cada día o incluso dos veces al día. Los espacios públicos [...] están manchados de escupitajos de tabaco de mascar; el suelo lleno de basura, bolsas de plástico y excrementos animales y humanos. Es así en toda la ciudad, en los barrios pobres y en los ricos.

Y estas citas son de la introducción; después pasa a hablar de las revueltas del 92, que enfrentaron a hindúes y musulmanes; los bombardeos del 93, en los que los los musulmanes, ya organizados como mafia, se tomaron la revancha. A partir de ahí, se adentra en el inframundo de la mafia.

No sabía yo que hubiera mafia en Bombay y por lo visto, no me afecta. "Sólo" se dedican a extorsionar a los multimillonarios y a atacarse entre bandas rivales. Pregunto a mis compis indias de la ofi, y me dicen que el tema de las mafias tuvo su punto álgido a finales de los 90 y que ahora ya ha bajado. Sin embargo, no hace ni una semana que leo en el Times of India sobre 5 altos cargos de la policia de Mumbai que han sido arrestados...por pasar la nochevieja ¡en la fiesta que organziaba un capo de la mafia local!

Navidad en el techo del mundo

2010-01-08T02:34:00.000+05:30

Llevo días sin actualizas, pero en estas fechas,...no he tenido mucho tiempo. Así que lo primero, desearos a todos los que me aguantáis lo mejor para el 2010.

Para ver nieve en Navidad, tenemos que irnos hasta el Himalaya. En Katmandu, cogemos un vuelo que nos lleva a sobrevolar parte de los himalayas; entre otros, el Everest, el Cho Oyu,...Y casi nos quedamos sin ver nieve, porque, como podéis ver, tampoco hay tanta en los picos.

En 4 días no nos da tiempo más que a ver el valle de Katmandú, que no es poco. En la Edad Media, había 3 reinos en este valle, assí que ahora se puede ver el casco antiguo de cada una de esas 3 ciudades. En la foto, Durban, el casco antiguo de Katmandu.

Además, nos dió tiempo a visitar algunos templos, tanto hinduistas, como budistas. Los primeros nos llaman más la atención, porque no lo hay en India. El de la foto es el que tiene la mayor estupa de todo Nepal. Un sitio que parece tener algo mágico, hasta que observas que ¡a los monjes les pagan por rezar! Y sin cortarse un pelo, oiga, que lo vió un servidor.

Nepal está junto al Tibet y cuenta con una gran comunidad de exiliados tibetantos. En la cena, tenemos a unos sentados al lado y, con la excusa de la foto, converso con ellos e incluso me invitan a visitar su templo.

Ah y los templos hinduistas también dejaron su impresión en nosotros. A ver qué os parece este:

¿Véis las figuras de la parte de arriba?Os pongo un detalle de una de ellas:

Como podéis ver, lo pasamos muy bien en Nepal. Eché de menos a la familia, pero ¡fue una Navidad diferente y muy divertida!

Por cierto, para los que estáis pensando en venir de visita: ¡me quede con muchas ganas de hacer una ruta de trekking por el himalaya!

Cocinando indio

2009-12-30T09:49:00.001+05:30

¡Por fin, la Nueva Cocina Vasca ha llegado a la India!

Si esta, mi primera incursión en la curry-cocina, fuera un pintxo de un bar de de diseño ñoñostiarra, se llamaría algo así como "Revuelto de cilantro con verduritas salteadas a la lima, acompañado de Dhal templado" y costaría no menos de 5 euros.

En realidad, son unas lentejas (Dhal en hindi) de color naranja fosforito cocinadas a la manera española, pero con un popurri de especias indias que incluye cayena, cardamomo, cilantro, pimienta y varias más; unos huevos revueltos con cilantro picado (sugerencia de Mr. Julen) y una verdura gelatinosa en forma de estrella y que no existe en España salteada al ajillo con aceite de oliva y zumo de lima (que Leo prepara mucho mejor que yo).

Esta vez he comprado la mezcla de especias ya hecha, pero la próxima me gsutaría hacerla yo mismo; al fin y al cabo, los currys o mezcla de especias son lo más típico de la cocina india.

Dedico este post a mi compi de piso, que se queja de que nunca cocino. Como ves, ya voy haciendo mis pinitos.

Varanasi, a orillas del Ganges

2009-12-23T00:00:00.004+05:30

Benares is older than history, older than tradition, older even than legend, and looks twice as old as all of them put together.

Benarés es más antigua que la historia, más antigua que la tradición, más antigua que la leyenda, y parece el doble de antigua que todas ellas juntas.

Mark Twain

Casi sin preparar el viaje, nos vamos de finde a Benarés o Varanasi, la ciudad sagrada por excelencia, bañada por EL RIO con mayúsculas, el Ganges.

Con más de 3000 años de antiguedad, 3 millones de habitantes y un porrón de hippies europeos, japos y coreanos reéncontrandose a sí mismos, Varanasi es una ciudad fáscinante. Nos habían hablado tan mal de la porquería, el olor, el asco que da ver gente bañandose junto a las cenizas de las piras funerarias,...que sencillamente nos encantó Varanasi.

Acostumbrados ya a los estándares de higiene indios, Varanasi no es para tanto y, si superas esos rencores iniciales, te encuentras con la esencia de India, con India en estado puro; un estado del que, al fin y al cabo, esos estándares de limpieza forman parte (¡Gracias, Marta, por animarnos a que nos gustara!).

Restaurante de Varanasi con el reclamo "Sí, somos menos sucios..."

A mi Varanasi me encantó por un motivo particular: el tráfico, excepto motos y bicis, no puede entrar a la ciudad vieja. Esto hace de Varanasi un destino ideal para pasear tranquilamente, sin olvidar que estamos en India, claro.

Durante esos paseos, te asaltan locales, muy amables eso sí, que con la excusa de interesarse por tu vida y tu origen, acaban llevandote a sus tiendas, almacenes o talleres. Como podéis ver, nos dejamos llevar por uno de estos mozos, que nos muestra el taller familiar, con la esperanza de que nos llevemos uno o dos saris.

Cada día al alba y al anochecer hacen en los Ghats (escalinatas que bajan desde los templos al río) poojas (ofrendas a los dioses). Lo típico para la mayoria de indios, y por supuesto, para los turistas, es ver las ofrendas desde una txalupa en el Ganges. Y eso hicimos la tarde del sábado y la madrugada del domingo, como podéis ver.

Para pasear por Varanasi, y buscar la libreria de Alvaro Enterría, me imprimí en un ciber este post.
Y por supuesto y as usual, nuestro fin de semana en Varanasi está mucho mejor contado aquí.

Las chabolas de Mumbai

2009-12-18T16:49:00.005+05:30

Mukesh Ambani es, según la lista Forbes 2009, el 7º hombre más rico del mundo, gracias los beneficios que obtiene de Reliance, la mayor empresa de la India, dedicada a todo un poco, como su gran rival, Tata.

El señor Ambani se está haciendo una chabolilla en el corazón de Mumbai. 27 plantas y 2.000 millones de euros para la que será, una vez acabada, la casa más grande y cara del mundo.

Cada una de las 27 plantas la diseña un arquitecto diferente y, a petición de la señora Ambani, no se puede repetir un material de una planta a otra.

9 ascensores, un jardín de 4 plantas, 3 helipuertos, 6 plantas de parking y una más para el mantenimiento de los coches son algunas de las delicias incluidas en esta humilde morada.

En ello están trabajando más de 600 obreros dirigidos por un departamento de recursos humanos. ¿Dónde dormirán esos seiscientos esta noche?

Mumbai vs. Donosti

2009-12-16T01:48:00.003+05:30

Para que os hagáis una idea de las distancias en India, os pongo unos mapas a escala de ambas ciudades.

Este es un mapa de Mumbai. Bandra West es el barrio donde vivo; Worli es donde trabajo, voy al gimnasio en Yuhu y cojo aviones en Anderi. Como podéis ver si arrastráis el mapa, la ciudad sigue hacia el norte, hacia el sur y hacia la derecha.

Ver mapa más grande

Y ahora, a la misma escala, Donosti. Como podéis ver, Bombay ocupa un área mucho más grande que la que ocupan Donosti, Hendaia y todo lo que queda por medio.

Ver mapa más grande

From Palencia to Kolkata

2009-12-14T11:19:00.000+05:30

Vivir en un país tan lejano y diferente te da la oportunidad de juntarte con todo tipo de gente. En todo caso, un europeo que vive en India tiene siempre una historia detrás.

En los pocos meses que llevo en India me he encontrado con algunas personas con historias increibles y una ilusión tremenda por disfrutar de todo lo que este pais ofrece.

Ayer conocí a Fernando, un español que lleva un año en Calcuta trabajando para una empresa española. Tenemos raices comunes y en seguida nos caimos bien. Fernando habla con pasión de su experiencia en India y es un placer escucharle. Podéis verlo en su blog.

Pd: Perdonad que últimamente estoy un poco ausente, pero he tenido una semana ajetreada, con un susto que al final se ha quedado en mero susto, trabajando el fin de semana y despedidas de amigos que se van por Navidad. Esta semana prometo volver a la carga.

Prohibido entrar con tabaco, alcohol o chuletones

2009-12-09T12:56:00.000+05:30

Tigre y Dragón

2009-11-30T10:59:00.001+05:30

Mi humilde predicción es que dentro de veinte años el mundo pertenecera a su pueblo y al mío. Seremos los hombres amarillos y los marrones quienes estemos en lo alto de la pirámide y gobernaremos el mundo entero.

El tigre blanco

Este fin de semana estuve en Hong Kong (HK) y de ello os hablaré cuando tenga fotos. Aprovecho el vuelo para terminar de leer The White Tiger, una novela en forma de carta escrita por un picaro indio al presidente de la China, de donde procede la cita de arriba.

Aunque nadie pone ya en duda el futuro (presente ) poderío de ambas superpotencias, el debate China vs. India es recurrente en Bombay. Por un lado, China está más desarrollado, crece más rápido y atrae más inversión extranjera. China produce textil y hardware baratos, mientras que India es cada día más líder en TICs y finanzas. India tiene democracia y libertad de expresión; facebook y youtube.

¿Viven mejor los chinos o los indios?

La ciudad de juguete

2009-11-25T10:20:00.002+05:30

Imaginate que te encuentras un agujero con dinero, infinito y negro dinero. Como vives en el desierto, siempre de aquí para allá con tu jaima, decides que te vas a construir tu propia ciudad. Sin reparar en gastos, oiga.

Empiezas a construir y construir y construir. El olor del dinero cruza fronteras y llegan los sabuesos. Unos raquíticos y hambrientos; indios y pakis que, en oleadas, dejan su humilde origen en busca de comida para las bocas de su familia, que les espera en su tierra. Otros orondos y pomposos, con elegantes corbatas y lustrosas tarjetas de visita bajo el brazo. Todos ellos se cobijan al calorcito de tu megalomanía constructora que, como el dinero del agujero, no se acaba.

Así, construyes enormes hoteles y centros comerciales, con acuarios y zonas de esquí, piscinas sicodélicas y pistas hielo para patinar (¡En el desierto!); los arquitectos hacen su agosto diseñando hoteles imposibles en tu ciudad de juguete. Y tu quieres más.

Tú afan de autosuperación no tiene límite y pides edificios más altos que ningun otro jamás, centros comerciales más grandes, donde esten las marcas más exclusivas, archipielagos artificiales en forma de palmera, primero una y luego otra, más grande. Ahora una en forma de globo terráqueo.

Aquellos sabuesos, los flacos y los gordos, siguen viviendo en tu ciudad de juguete, al menos mientras manen tus petrodolares de la negra fuente.

Ver mapa más grande

El sari rojo

2009-11-18T09:53:00.003+05:30

El sari es la prenda típica de las mujeres indias; una tela de 4 metros que se enrollan Dios sabe cómo alrededor del cuerpo. Los hay de todos los colores y calidades y en general es una prenda muy elegante.

El sari rojo es la segunda novela del escritor español Javier Moro, que se hizo famoso al escribir "La pasión india".

Su última novela es una biografía de Sonia Ghandi, una italiana humilde que llegó a ser la mujer más poderosa de la India. En este sentido, el libro ayuda a entender la historia india desde los ojos de una joven europea que se enfrenta de golpe a un montón de tradiciones y costumbres tan diferentes.

Una novela histórica recomendable, de la que os dejo un par de citas majas:

Es un momento histórico por otra razón, cargada de un simbolismo que demuestra la diversidad de la India, su capacidad para la convivencia y su creciente movilidad social. Sonia Ghandi, criada como católica, cede el poder a un primer ministro sij, nacido en 1932 en una familia muy humilde del Punjab occidental, hoy perteneciente a Pakistán, y conocido por su irreprochable honestidad. Y lo hace en presencia de un presidente de la República musulmán llamado Abdul Kalam, nacido en una familia paupérrima y experto en física nuclear. Hace menos de un siglo, nadie hubiera podido imaginar que esto pudiera ocurrir en el país donde hasta hace poco el nacimiento, y no el mérito, determinaba el curso de la existencia. Y hace tan sólo un mes ¿quién hubiera podido predecir semejante ceremonia entre tres representante de religiones minoritarias?

Encontró un texto del Mahatma Ghandi a Nehru, que estaba entre los papeles de Indira: "No tengas miedo, pon tu fe en la verdad; escucha las necesidades de la gente, pero al mismo tiempo asegurate de que adquieres suficiente autoridad moral como para escuchar; sé democrático, pero valora la única aristocracia que de verdad importa: la nobleza de espíritu.

Lobster Party

2009-11-16T10:24:00.003+05:30

Goa es el estado más pequeño de India y cae justo al sur de Maharastra. Fue colonia portuguesa durante tres siglos y de aquella época quedan iglesias, arquitectura, topónimos y apellidos como Gonzales o Da'Silva, muy populares en Mumbai.

Con sus playas limpias, cervezas a 40 Rupias (1/2 €) pescado fresco y vuelos baratos, Goa es el destino favorito de escapada de fin de semana de los Mumbaikers. Aún conocida como Goa Portuguesa, este oasis es un Torremolinos, un Sitges a la India.

Sin embargo, como tantas otras cosas en India, no es lo que te imaginas:

Ver vacas en la playa me habría sorprendido hace un mes. Ahora me parece normal. Y aunque hace tiempo que no como ternera, no estabamos en Goa para eso, sino para la Lobster Party (fiesta de la langosta, y lo que no es langosta):

Por la noche, vamos a una discoteca diferente. Se llama Silent Noise y tiene de especial que, en lugar de música a todo trapo, te dan unos altavoces. Hay tres DJs pinchando a la vez y con un botón en los cascos eliges qué canal quieres escuchar. Si te quitas los cascos, adios música.

Home, sweet home

2009-11-13T10:35:00.000+05:30

Lo prometido es deuda, así que aquí tenéis algunas fotitos de mi nuevo hogar. Son de mi cuarto y del salón, respectivamente.

Esta última la saque de estrangis, pero si no la hago, no os lo creeríais. Esta es la "tienda" donde me hicieron copias de las llaves de casa. Nada de tornos de numérico, oiga. Con una lima va que chuta:

Como tantas otras cosas en India, las llaves no funcionan a la primera, asi que tengo que volver a la "tienda" a que me las repasen. ¡Que funcionen a la segunda es todo un éxito!

Los Principes en Bombay

2009-11-12T09:55:00.000+05:30

El martes vinieron los principes a inaugurar el Encuentro Empresarial España - India. Esta visita me ha supuesto tres semanas de trabajar hasta tarde, fines de semana incluidos. Peeero, mereció la pena porque conseguí mi foto con el príncipe, junto a mis compañeros de la Oficina.

El templo de todas las religiones

2009-11-04T10:01:00.011+05:30

El 80% de los indios son hindúes y en la India hay importantes minorias religiosas: 140 millones de musulmanes, 25 de cristianos, 20 de sijs, 8 de budistas y 4 de jainitas. Además hay otras minorias más minoritarias, como los judíos, los zoroastrianos o los Bahai.

Estos últimos, la segunda religión que más crece en el mundo, son los protagonistas de este artículo.Ellos y su templo de Delhi. Un templo construido para que los creyentes de todas las religiones pueden rezar juntos allí. Según los Bahai, Dios es el mismo en todas las religiones y no tiene sentido enfrentarse entre seguidores del mismo Dios

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¡Ya tengo casa!

2009-11-04T10:01:00.000+05:30

Aunque ha sido una odisea, por fin tengo mi propia casa en Bombay. Os hago un breve resumen, porque es un buen botón de muestra de cómo funciona este país.

En nuestra segunda reunión con la dueña, su broker y el nuestro el jueves pasado, tras dos horas de negociaciones, llegamso a un acuerdo y la casera nos prometió que para el jueves el piso estaría disponible.

El jueves (tercera reunión) aquello estaba manga por hombro; casi se nos cae el alma a los pies. Nos plantamos en que no le ibamos a dar un duro hasta que se llevara todos sus trastos y arrelara las bombillas, etc.

El domingo nuestro broker fue a ver el piso y estaba ok, así que anteayer nos reunimos por cuarta vez con la dueña del piso y esta sí, fue la definitiva. Pagamos el deposito y el primer mes, firmamos el contrato (huella dactilar incluida) y nos dió una llave (aunque nos había prometido dos).

¿Todo listo? Nooooo. Ayer por la mañana fuimos al registro civil a dejar constancia del contrato. Segun nuestro broker, llegamos, firmamos y nos vamos. Bien, pues ese simple proceso nos llevo cuatro horas.

Mientras, el broker me comentó que no me preocupara de la llave, que el conocía un sitio donde hacían copias. Ok. Quedo con el ayer por la tarde y resulta que el susodicho sitio es un puestecillo callejero "regentado" por un chaval de 13 o 14 años. Regateamos el precio y en diez minutos tiene las copias listas.

Contento por zanajr el tema, vuelvo a casa, pruebo las llaves y ninguna funciona. Entonces comprendo. ¡iluso de mí! ¿Como pude pensar que iba a ser tan fácil?

Airtel Delhi Half Marathon

2009-11-02T17:58:00.003+05:30

Os conté que me había apuntado.

Pues bien, como todo en India, fue diferente a lo que te esperas. Entre los 30,000 participantes había de todo: descalzos, los que iban hablando por el movil mientras corrían, los que saltaban a cada cámara que veían, los sijs corriendo con su turbante,...

A pesar de todo, la carrera estaba muy bien organizada, con muchos avituallamientos (¡menos mal, que sino me da algo!) pero muy dura por el calor y, sobre todo, por la contaminación. Además el recorrido muy chulo, muchos jardines e incluso pasamos debajo de la Puerta de India, uno de los monumentos más famosos del país.

Aquí podéis encontrar un excelente reportaje sobre la carrera.

La entrañable historia de Mike

2009-10-31T18:26:00.002+05:30

La cuenta Iñigo en su blog. Fue un error que se convirtió en broma global a medida que los becarios ibamos llegando a nuestras oficinas.

Cuevas, cuevas, cuevas.

2009-10-28T11:19:00.004+05:30

Para pasar el fin de semana, nos vamos de excursión a las cuevas de Ajanta y Ellora, ambas patrimonio de la Humanidad, y situadas aquí cerquita, en el mismo estado de Maharastra. En India, aquí cerquita supone 7 horas de coche, así que hacemos el vieja de noche y se nos pasa volando.

Las cuevas de Ajanta, descubiertas por soldados británicos en 1819, son 29 cuevas talladas en la roca por monjes budistas a partir del siglo II dC. Todas ellas están dispersas por un acantilado, a cuyos pies pasa un riachuelo. El conjunto es espectácular

Dentro de las cuevas hay esculturas, pinturas y mucha decoración. Las hay sencillas y otras muy recargadas:

El domingo vemos las cuevas de Ellora. Aunque no están en un entorno tan espectacular, son mucho más bonitas e interesantes. De las 34 cuevas que hay en Ellora, 12 son budistas, 18 hinduistas y 4 jainitas. Son un recuerdo solemne de la convivencia religiosa de la época.

Por todo ello, son bastante más turísticas que las de Ellora y están repletas de familias indias que pasan aquí el fin de semana. Lo curioso de estas familias es que al padre le encanta fotografiar a sus hijos con occidentales. Cosa que, de tanto repetirse, acaba por aburrir tanto a los hijos como a los occidentales.

Saltando de cueva en cueva nos encontramos con un heterogéneo grupito de abuelas y travesitis tailandeses que nos hicieron sentirnos como en casa al grito de "Tailandiar presoak etxera!!" o eso pensé, hasta que me explicaron que el cartel lo hacían porque se iban de preregrinación/vacaciones y por eso ponían fotos de los destinos que querían visitar.

Por último,descubrimos en el friso de un balcón unas curiosas representaciones religiosas. Como nos dijo ayer una chica india "los occidentales tenéis la pornografía y nosotros hemos elevado el sexo a lo más sagrado."

Actualizado 14/12/09: las cuevas de Ajanta en 101 viajes increibles.

Sobre las castas

2009-10-27T09:39:00.000+05:30

India es un país racista y clasista. Como tantas otras cosas en India, es paradójico. Cuesta entender que dentro de esta mezcolanza de culturas, razas, credos e idiomas exista un sistema tan estanco y brutal como las castas.

No es sólo que el mendigo que pide en la calle este a años luz de Amitabh Bachchan. Eso, al fin y al cabo, eso pasa también en España.

Aquí cada uno está en su sitio y tienen claro quién está por encima y quién está por debajo. Es, como digo, un status estanco, tajante que hace que se comporten casi despóticamente, como regodeándose.

Por ejemplo, voy al gimnasio y veo como el entrenador personal seca servilmente las manos de un cliente. Cinco minutos después, veo al mismo entrenador gritando y abroncando al walla (chico de los recados) porque le ha dado mis zapatos a otra persona.

Ahora que lo escribo, me doy cuenta de que no es tan impresionante el hecho, como la actitud que transmiten.

El sistema de castas lleva cerca de 5.000 años vigente y está casi inserto en el ADN de los indios. Tan es así que a veces uno tiene que adaptarse y adoptar esa actitud de ordeno y mando y más te vale hacer lo que yo diga.

Otro ejemplo. Cunado salgo de la oficina , he de coger un taxi a mi barrio, Bandra West. Es un barrio que queda relativamente cerca, así que a los taxistas no les gusta tomarse la molestia. Por eso, si les pregunto ¿me llevas a Bandra? ponen cara rara, o se ríen de mí y miran para otro lado.

Fue un amigo indio quien me aconsejó que no preguntara. Lo que he de hacer es entrar al coche y decirle "A Bandra".

Funciona.

Oficios curiosos de India

2009-10-22T13:52:00.001+05:30

En India hay mucha gente en poco espacio y eso hace que haya todo tipo de oficios muy curiosos a ojos de los occidentales. Algunos aportan, a nuestros, muy poco:

Los 8 del Subway (bar de bocatas): 8 camareros para 8 clientes en un local de 20 m2. Ni en España, oiga.
El ascensorista: Sube contigo y aprieta el botón por ti. Suelen acertar sin preguntarte.
El del detector de metales: En los aeropuertos y en hoteles, bares, restaurantes y otros garitos elegantes. Lo curioso es que pite o no, te deja pasar.
Watchman: El vigilante jurado, trabaja en 2 turnos de 12h, la mayor parte de ellas durmiendo. No penséis en Steven Seagal o Van Dame; más bien algo tipo Mel Brooks o Woody Allen. Se encarga de abrir la puerta común del edificio (a ti no te suelen dar una copia de la llave).
Ayudantes del Watchman: En los edificios más pijos suele haber 2 o 3. Se sientan junto al broker, te miran y hablan en hindi. No suelen levantarse.
El camarero del camarero: En algunos bares, en lugar de pedir directamente al camarero, pides a un camarero que está fuera de la barra; se acerca a la barra y pide lo tuyo al camarero.
El ayudante del peaje de la "autopista": similar al camarero del camarero.
El que comprueba tu ticket a la salida del peaje de la "autopista": Comprueba tu ticket al salir del peaje, uno o dos metros después de que te lo de su compañero.
El que te da paso al peaje de la autopista: Por increíble que parezca, su única función es mover el brazo indicando que puedes pasar al peaje.

Por cierto, ¡Ya tengo piso! Pronto fotos.

La playa de Bombay

2009-10-17T19:40:00.000+05:30

No se parece, como tantas otras cosas en este pais, a nada que te imagines. Para empezar, la bahia de Bombay es la cloaca de 20 millones de personas. Pocos indios se atrven a bañarse. La mayoria se limita a pasear por la playa.

Para bañarse hay que buscar una piscina. Lo más cercano a la playa es pasar por caja en alguno de los hotelazos de primera línea. Nosotros vamos al Sun & Sand y por 350 rupias (6 eurazos!) pasamos el día en la piscina, aislados del ruido, la superpoblación y la contaminación. Sólo un handicap: la brisa marina.

Yuhu Beach, la playa chula de Bombay

Eneko y yo en la piscina del Sun & Sand

Feliz Diwali!

2009-10-16T19:45:00.001+05:30

Mañana es Navidad. En India se celebra mañana el Diwali, el festival de las luces, la fiesta religiosa más importante para los hindues. Padma, la chica-que-todo-lo-sabe de nuestra oficina, me ha explicado con mucha paciencia qué se celebra (¡Gracias, Padma!), a ver si consigo transmitiroslo.

Un mosaico de piedras de colores en el Hall de la Oficina

El principe Rama tuvo que huir de India y vivir 14 años en el exilio con su mujer y su hermano. A su vuelta, lo recibieron con filas (avali) de lamparas (dipa).

A efectos prácticos, es una fiesta nacional de India y la celebración es parecida a la Navidad. Con la excusa del Diwali, las familias se juntan, los empresarios de Mumbai y Delhi vuelven a sus pueblos de origen en las alejadas provincias de Gujarat o Kerala y las madres cocinan dulces típicos, que luego se regalan unas a otras.

De hecho, mientras escribo esto, oigo los petardos y cohetes que los niños tiran por la calle. Las casas de la gente con dinero y los comercios elegantes (joyerias, centros comerciales,...) están decorados con guirnaldas, velas y muchas luces.

En Diwali, cada familia deja la puerta de su casa abierta y limpian la casa con mucho mucho esmero. Esperan que la diosa Lkshmi les visite y les traiga dinero y buena suerte en los negocios (A mi no me visitará, porque aun no tengo casa... ).

Por último, quiero dedicar esta entrada del blog a Maider, que me hablo del Diwali cuando yo casi ni sabía lo que era.

Dia de elecciones

2009-10-14T01:04:00.001+05:30

Mientras Jesús y un servidor seguimos buscando piso, hoy se celebraban elecciones en el estado de Maharastra, al que pertenece Bombay.

Al pasar junto a esta mesa electoral, he aprovechado para sacar una foto.

No es ninguna tontería: El PIB de Maharastra supone el 15% del PIB indio y sólo hay once países en el mundo que superen los 100 millones de habitantes de este estado.

Por otro lado, es uno de esos días que el gobierno considerá digno de calificar como "dry day". Eso nos deja sin cerveza, al menos hasta que se ponga el sol.

Más info sobre la jornada electoral

Día de la hispanidad en la Embajada

2009-10-13T23:14:00.002+05:30

¡Lo conseguí! Me colé en la fiesta del embajador. Pero fue un fiasco. No vi a Ambrosio por ninguna parte. ¿Donde se ha visto una fiesta en casa del Embajador sin Ambrosio paseando la bandeja de bombones? En fin, nos conformamos con unos vinillos - bodegas Torres - y algunas croquetas (lo más parecido que encontre a los ferreros).

Así que pasamos el domingo noche entre tapas y riojas, entre Manolo Escobar y Estopa. En todo caso, las Marías lo han contado mucho mejor que yo aquí y aquí.

De izquierda a derecha, Cris, Iker, la chica simpática que parece tailandesa pero en realidad es del noreste de India, Javi y yo encima, Felipe y Peru.

Excursión al Taj Mahal

2009-10-12T13:47:00.003+05:30

"El Taj Mahal parece la encarnación de todas las cosas puras, de todas las cosas santas y de todas las cosas infelices. Este es el misterio del edificio". (Rudyard Kipling)

"Una lágrima en la mejilla del tiempo". (Rabindranath Tagore)

Conocido en todo el mundo, el Taj Mahal es el destino más turistico de la India. Aunque muchos la habréis oído, os cuento la historia.

Siglo XIV, norte de la actual India. El emperador mongol Sha Jahan esta profundamente enamorado de su esposa, Mumtaz Mahal. Mumtaz le ha dado al emperador aquello que tanto deseaba y que sus anteriores dos esposas no pudieron darle: hijos. Hasta trece.

En el parto del decimocuarto, el agotado cuerpo de Mumtaz deja de funcionar. El bebe nace, pero la madre muere.

El emperador, desconsolado y abatido, decide honrarla con una tumba que haga honor a la belleza de su esposa.

Para ello, trajo a los mejores artesanos de Siria, Persia y Europa y los materiales más bellos: marmol blanco del Rajastán, jade de China, turquesas del Tíbet, Lapislazuli de Afganistán, zafiros de Ceilán,...

A medida que terminaban su obra, Sha Jahan les cortaba las manos y cegaba para que jamás crearan algo similar y el Taj Mahal fuese único. 22 años después, el mausoleo más soberbio de la historia estaba acabado.

Poco después, el emperador fue derrocado por su hijo y encarcelado en el fuerte de Agra, a 3 km del Taj Mahal. Desde un ventanuco contempló su obra cada dia hasta su muerte.

Hoy el Taj Mahal es la mayor atraccion turística del país. Lo visitamos alquilando un coche con chofer en Delhi que nos lleve hasta allí; 200 km, 4h. (También se puede ir en tren).

El templo es muy bonito y hay que verlo, pero me agobió la horda de turistas y el asedio continuo y machacón de los pseudoguías cuentacuentos, los vendedores de recuerdos baratos, el calor sofocante,..

Con todo, lo pasamos genial. A los indios les encanta sacarse fotos con europeos. Y a mi me encanta sacarme fotos con ellos.

Nuestro guia nos contó la historia de forma amena -¿Que más da que se la este inventando?- y nos sacó algunas fotos chulas.

Más info aquí

Mumbai, primeras impresiones

2009-10-09T02:39:00.000+05:30

Llegué el lunes y llevo casi una semana aquí.

Hace calor. Mucho. Y eso que "ha refrescado". Con una humedad del 95%. Eso sí, aire acondicionado por todas partes, gracias a Dios.

El video que os puse el otro día se queda muy corto. Los indios tienen:

Claxón en lugar de intermitente.
Claxón en lugar de luces largas.
Doble claxón en lugar de claxón.
Un sexto sentido que les permite distinguir lo que significa cada uno de los 30 o 40 bocinazos que oyen por minuto.
Un séptimo sentido que les permite reaccionar ante cada coche, moto, ricksaw o peatón que pasa a menos de 10 centimetros de su vehículo.

En realidad no puedo expresarlo con palabras. Suena a cliché sobre India, pero "sea lo que sea lo que te esperas, no es así". Por increible que parezca, aún no he visto ningún accidente.

Por otro lado, hay muy poquitos expatriados en Mumbai. Los españoles se conocen todos (o casi). Es raro ver un blanco por la calle.

La ciudad está bastante contaminada y entre eso y el tráfico, es imposible correr por la calle. Hoy he ido a un gimnasio con Eneko, el becario de la SPRI.

Además, hay slums (chabolas) por casi todas partes, excepto en 4 o 5 barrios. Aunque la oficina y el barrio donde vivimos los becarios son algo exclusivos (respecto al resto, desde luego no en estándares europeos), veo slums todos los días.

Para buscar piso necesitas contactar con un broker (agente) que a su vez contacta con los brokers de los dueños. Tu broker se encarga de llevarte a ver los pisos y negociar con el otro broker el precio. A cambio, cada broker se lleva una mensualidad, pagada por quien le emplea.

Jesús, mi compi, y yo manejamos varios brokers, pero da igual. Se conocen entre ellos, pactan los precios y estiman lo que podemos pagar.

Los alquileres son caros. Más que en Madrid o Barcelona.

Entre los indios, hay de todo. Las chicas indias de nuestra oficina son adorables. Los taxistas/ricksaweros son secos y si quieres ir lejos de donde estás, a veces deciden que no te quieren llevar y se largan.

Las calles son un caos y es muy difícil orientarse. También es díficil explicarle al conductor donde quieres ir, porque a menudo hablan poco o nada de inglés y/o no conocen la calle a la que quieres ir.

Es una ciudad a la que hay que ir cogiendo el pulso poco a poco.

Eso sí, la comida y la cerveza muy baratas!

Mañana me voy a Delhi a pasar el puente. El plan es colarme en la recepción del embajador y merendarme la bandeja de los ferreros rocher.

El trafico en Bombay

2009-10-04T22:43:00.002+05:30

Algunos me decís que me compre moto para andar por Bombay. Es una opción que los becarios de allí me han desaconsejado. No acabo de entender por qué. Conducir allí parece fácil:

Mañana salgo ya para Bombay y llego el martes, así que, si Dios quiere, la próxima entrada será ya, por fin, desde allí.

Las guias de Lonely Planet

2009-10-01T20:06:00.003+05:30

vienen muy bien cuando viajas a destinos exóticos. Así que una de mis primeros pasos para empaparme de India fue comprarme la Lonely de India. 40 euritos a los que poco a poco les voy sacando partido.

Sin embargo, no parece muy conveniente llevarse esta Biblia de +1200 págs. para una excursión de fin de semana. Un buen sustituto es bajarse una copia de la guia e imprimir las páginas que uno necesite. Por supuesto, esto es algo que sólo deberíamos hacer quienes ya nos hemos comprado la guía.

Así pues, os dejo una lista de guías Lonely Planet, más o menos actualizada (Gracias, Alberto). La de India en negrita.

Curso en Donosti sobre negocios en India

2009-09-30T03:33:00.000+05:30

Como tenemos todo preparado desde hace meses, Peru (becario tecno de Delhi) y yo nos pasamos los dos penúltimos días por aquí en una conferencia en el Kursaal. Bastante interesante (click en el título para ver el programa).

Entre los ponentes; Teresa Solbes, consejera de la oficina comercial de España en Delhi y Mario Gil, director de Indolink (Consultora de donde saco las noticias sobre India que podéis leer abajo a la derecha).

No os voy a aburrir con los datos económicos, pero os cuento una anecdota: un camión de mercancias tarda 8 días en trazar la ruta Delhi-Calcuta. Esta distancia es similar a, digamos, Barcelona-Estocolmo. Ruta, esta última, que un camión de mercancías recorre en bastante menos tiempo.

La diferencia se debe a las aduanas. Resulta que entre estado y estado (no los europeos, sino los indios) hay aduanas. La reflexión es: En India hay 28 estados, 23 lenguas oficiales y 1.200 millones de personas en 3 millones de km2 . En la UE, hay 27 estados, 24 lenguas oficiales y 500 millones de habitantes en 4 millones de km2.

Por otro lado, a 3 días de partir, ¡sigo sin visado!

A esos chalaos

2009-09-26T17:18:00.009+05:30

Hoy me he levantado cuerdo y me he preguntado qué carajo se me ha perdido a mí en una ciudad superpoblada, calurosa y sucia a 8.000 km de casi todo lo que puedo llamar hogar en esta vida.

Es entonces cuando me he acordado de mis hasta hace poco compañeros de piso y de la frase de Mark Twain con la que acabamos nuestra convivencia.

Hoy esa cita va para esos chalaos que dejan atrás familia y amigos para sumergirse en ciudades extrañas, lejanas, diferentes. Pero Mark Twain lo dijo mucho mejor que yo:

Twenty years from now you will be more disappointed by the things you didn't do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover.

Traducción más o menos libre:

Dentro de veinte años te arrepentirás más de las cosas que no has hecho que de las que hiciste. Así que suelta amarras, navega más allá del puerto seguro. Que el viento empuje las velas. Explora. Sueña. Descubre.

Los que se están pensando si venir de visita, también pueden darse por aludidos.

Airtel Delhi Half Marathon

2009-09-22T16:01:00.000+05:30

Ya está. Me he apuntado a mi primera carrera en India.

Mi primer intento fue participar en la media maratón de Bombay, pero no lo conseguí: en agosto no quedaban entradas, y eso que se celebra en enero. Por lo visto, la de Bombay es una de las carreras más famosas de Asia.

No será Bombay, pero sí Delhi. Domingo 1 de noviembre de 2009. Ya os contaré.

Por cierto, debido al calor, la carrera se celebra a primera hora de la mañana (7.30 a.m.). Según el departamento de meteorología indio, las estimaciones para noviembre son:

Temp. Max. Media: 28,3º
Temp. Min. Media: 12.8º
Humedad Media a las 8:30 a.m.: 61%

Algunos datos curiosos sobre la India

2009-09-21T19:50:00.002+05:30

Sabíais que...

Casi una de cada 5 personas en el mundo es india (En India viven unos 1.150 millones de personas, el 17% de la población. Eso sin tener en cuenta la diaspora india: 4 millones en Nepal, 3 en EEUU, 2 en Malasia,... ).
En India se hablan más de 400 idiomas, aunque sólo 22 son oficiales.
El nombre de India viene del río Indo. Un río, por cierto, que nace en el Tibet y desemboca en Pakistan.
La India, la mayor democracia del mundo, es una república secular y socialista.
En India viven 1/3 de los más pobres y 3 de los 100 más ricos del mundo.
El punto más alto de India, el Kanchenjunga, es el tercer monte más alto del mundo.
El cricket es el deporte más popular de India, seguido del hockey hierba y el tenis.
India cuenta con el tercer ejercito más grande del mundo...y no ha invadido nunca ningún pais.
En India se producen más películas al año que en ningún otro país.
La empresa con más empleados del mundo es Indian Railways, la RENFE india, con más de 1.4 millones.
India fue, hasta principios del siglo XXI, el principal productor mundial de te.
Los indios fueron los primeros en usar la anestesia, gracias al cannabis. De hecho, hace 9000 años ya realizaban operaciones de cirugía dental.
Una de las primeras universidades del mundo se creó en India en el siglo V AC.
Los indios inventaron el número cero y el sistema decimal. Afinaron el valor de Pi y dieron con el seno y el coseno.
Además, nos han dado el ajedrez y el parchis.
India es, junto a Venezuela, el país que más certamenes de Miss Mundo ha ganado (5).
Y como todos sabéis, Colón descubrio América...pero quería llegar a la India.

Semental a los 90

2009-09-18T02:29:00.004+05:30

Si hacéis click en el título podréis leer un divertido recorte de peródico. Los compis de clase del master, estad también atentos al autor. Un tipo que podréis ver próximamente por Pekin.

¿Quién quiere ser millionario?

2009-09-14T15:57:00.007+05:30

Es el título del libro que hizo que me preguntara, por primera vez, cómo sería vivir en India. El libro que me inclinó a solicitar Bombay como uno de los destinos donde pasar un año de mi vida.

Rama Mahoma Thomas es un tipo tan original como su nombre, budista, musulmán y cristiano. Trabaja de camarero en un barrio marginal de Bombay y un buen día lo llaman para participar en el programa más popular de la tele india.

Gracias a las increibles peripecias de su historia personal, va respondiendo correctamente a todas las preguntas, ante la sorpresa del pública y la ira del presentador-editor. Al final, este consigue que lo arresten.

La novela transcurre en la comisaría, donde los policias van interrogando a Rama Mahoma Thomas sobre como conocía la respuesta a cada pregunta. Así, cada una de las 12 preguntas del concurso se corresponde con un capítulo de la vida de este "Lazarillo" hindú.

En 2008, el director británico Danny Boyle llevó la novela al cine con gran éxito. Se llevó 8 oscars, entre los que destacan mejor película, director, guión adaptado y banda sonora. Para acabar, os dejo el trailer.

Pues toda la vida es sueño y los sueños, sueños son.

2009-09-09T18:00:00.004+05:30

Dormía y soñaba que la vida era alegría, desperté y vi que la vida era servicio, serví y vi que el servicio era alegría.

Rabindranath Tagore (1861-1941)

India desde los ojos de un jesuita vasco

2009-09-09T01:05:00.020+05:30

Buscando libros sobre India en el KM (la biblioteca central de Donosti), me encuentro con un libro que no conocia, "India harrigarria" (La increible India) de Gotzon Garate.

Aunque poco conocido fuera de Euskadi, Gotzon Garate es toda una eminencia de la cultura vasca. Doctor en filosofía en Deusto, ha escrito más de 30 libros de todo tipo: colecciones de cuentos, novela negra, ensayos sobre el marxismo, crónicas de viajes y hasta un par de diccionarios.

Por otro lado era un políglota consumado - hablaba 9 idiomas - y durante sus últimos años de vida estudió hindi antes de ir a la India. Allí hizo varias estancias de tres o cuatro meses. El libro que tengo en mis manos es lo que queda de esas estancias.

En el, Gotzon Garate se dedica a contar sus impresiones, mas o menos agrupadas por temas como Arrazakeria (Racismo), Emakumeak (las mujeres) o Animaliak (los animales).

Lo curioso es que, gracias a su estilo sencillo y campechano y su rico uso del euskera, en todo momento tienes la sensación de estar viendo India a traves de sus ojos. Los ojos de un jesuita vasco y nacionalista de 70 años.

[Ghandi] Nazio hartan [Sudafrikan] hasi zen bere askatasunaren lanean. Afrikara iritsi eta Durban portutik Pretoriako bidean arrazakeriaren latza jasan behar izan zuen. Billetea izan arren, atera egin zuten lehen klaseko konpartimendutik. Enplegatu batek eraso egin zion eta trenetik bota, bere tokia europear bati utzi ez ziolako.

Lelo ezagun hura: "Bakearen aitzakiarekin ezin liteke injustizia onartu" orduantxe egin zuen bere. Euskaldunok ahaztu behar ez genukeen esaldia.

En aquel país [Sudáfrica] comenzó a trabajar [Ghandi] por la paz. Llegó a Africa y camino a Pretoria desde el puerto de Durban sufrió las consecuencias del racismo. A pesar de tener billete, lo sacaron de primera clase. Un empleado lo atacó y lo echó del tren por no querer ceder su sitio a un europeo.

Aquel famoso lema: "No se puede tolerar la injusticia con la excusa de la paz" lo acuñó entonces. Una frase que los vascos no deberíamos olvidar.

Más sobre Gotzon Garate en Wikipedia y en El país.

Bombay? Como la ginebra!

2009-09-07T15:43:00.010+05:30

Esa es una reacción típica en la gente cuando digo que me voy a Bombay. Entonces suelo tirarme de la moto y les explico que allí se inventó el Gintonic. Pero ¿Es verdad?

La ginebra la inventó el Dr. de la Boé, un médico holandés, en el siglo XVII. Lo elaboró a partir de distintas hierbas y pretendía usarlo como remedio para enfermedades hepáticas (del hígado).

El nombre, aquí cae el primer mito, no procede de la ciudad suiza, sino del ingrediente principal, la esencia de enebro, cuyo nombre en francés es genièvre.

Los soldados ingleses presentes en los Paises Bajos se aficionan a la nueva bebida y se la llevan a su vuelta a la isla. Allí, el bajo coste de producción de la ginebra y la subida de los impuestos de la cerveza propulsan la popularidad del invento, en especial entre los pobres.

Aquella ginebra era más dulce y contenía menos alcohol que la que conocemos. En el siglo XIX los ingleses inventan el alambique de columna y la ginebra se vuelve más alcohólica y amarga. Con ello, se populariza entre los caballeros de los clubs británicos.

La tónica tiene otro origen bien distinto, aunque data de la misma época. En 1638 la mujer del IV Conde de Chinchón, virrey de España en Perú, cae enferma de malaria. Su marido, desesperado, recurre a los incas en busca de un remedio.

Estos preparan una poción a base de la corteza molida del árbol Quina, que crece en las cordilleras de los Andes. La poción cura a la enferma y España comienza a importar la corteza a Europa.

Siglo y medio después, en 1783, un joyero aleman inventa un sistema para añadir burbujas al agua envasada. El joyero se llamaba Johann Jacob Schweppe y su empresa, la primera en comercializar bebidas carbonatadas, Schweppe & Co.

Pasará otro siglo hasta que a los innovadores de Schweppe's se les ocurra la brillante idea de incluir en una de sus bebidas la quinina que los españoles habían traído de Perú. Así, nace en 1870 la primera agua tónica.

La nueva bebida resultó ser, como ya sabían los incas, un excelente remedio contra la malaria. Así que la armada inglesa se la lleva a sus colonias. Sin embargo, el sabor amargo de la tónica no les acaba de convencer, así que le añaden unos chorritos de GIN, et voilà!

El Gin Tonic triunfa entre los soldados ingleses presentes en las colonias indias. Una bebida refrescante, digestiva y eficaz contra la malaria. Hasta hoy.

Como hacer una nube de etiquetas en Blogger

2009-09-03T14:55:00.005+05:30

Hoy me salgo del tema del blog para hablar del propio blog.

La nube de etiquetas (La sección "Se habla de..." que podéis ver a la derecha) es una herramienta muy frecuente en los blogs hoy en día.

Blogger cuenta con una herramienta propia para crear una nube de etiquetas, pero me daba problemas, así que he creado una cogiendo el código de aquí.

Para cambiar los colores o el tamaño de las etiquetas hay que editar las variables maxFontSize, MaxColor, minFontSize y minColor.

Para visualizar el número de entradas por etiqueta hay que cambiar el valor de lcShowCount a true.

EDITO: Mejor aún: http://jafrancov.blogspot.com/2009/03/blogumus-nube-de-etiquetas-en.html

Callejeros en Mumbai

2009-09-02T20:00:00.006+05:30

Para hacerme a la idea de cómo es la ciudad donde voy a pasar el próximo año de mi vida, he visto un par de reportajes. Callejeros Mumbai son las primeras imágenes que veo de esta ciudad.

En los primeros minutos podéis ver a los que pronto serán mis compañeros de trabajo cantando una famosa canción de mecano. El reportaje en conjunto no me convence. Se ciñe mucho a una realidad concreta y al final deja una imagen sesgada de la ciudad.

Cuando lo echaron en la tele, algunos amigos y familiares se apiadaron de mí, pero insisto en que no lo enseña todo. Incluso es un poco superficial a veces: "En Bombay hay tres clases sociales; los ricos, los pobres y los becarios".

Con todo, si que da algunos datos interesantes: "3 de los 10 hombres más ricos del mundo viven en una ciudad donde el 60% vive en chabolas."

Pero os dejo que lo juzguéis vosotros mismos:

La odisea de las vacunas

2009-09-01T23:34:00.003+05:30

Viajar a un país exótico conlleva siempre la engorrosa tarea de ponerse las vacunas que tocan.

Algunas vacunas son muy recomendables según destino. Otras son sólo recomendables y aquí el tema se complica porque cada maestrillo tiene su librillo. Vamos, que cada médico recomienda distintas vacunas. O como decía mi médico "Por poner, te puedes poner todas las que quieras".

La solución menos mala es acudir uno o dos meses antes de empreder el viaje a un centro de vacunación internacional y dejarse asesorar allí. Digo lo de ir con tiempo por dos motivos.

En verano mucha gente viaja y estos centros están a tope, así que te dan cita para 20 días después de que llames.
Algunas vacunas se toman en varias dosis que requieren dejar un intervalo de tiempo por medio. Estos intervalos pueden ser de hasta un mes (Hepatitis A, Rabia)

En el caso de India, el Ministerio recomienda ponerse vacunas contra Hepatitis A y B, Tétanos, Difteria, Tifus y Meningitis. Dado el gran número de perros abandonados en las calles de Mumbai, conviene vacunarse de Rabia para ir a esta ciudad.

También hay médicos que recomiendan ponerse la del Cólera y en India NO hay Fiebre Amarilla!

En todo caso, ya digo que lo mejor es ir a un centro de vacunacion internacional. yo NO soy médico, sino un paciente que cuenta su experiencia.

¿Como he llegado yo aquí?

2009-08-14T17:42:00.006+05:30

Tras un proceso de selección de un año, la angustia, un master de nueve meses comprimido en seis, el estrés del ranking y un puñado de buenos amigos repartidos por el mundo, me cayó una mochila con la etiqueta de Bombay.

Mi labor allí es ayudar a las empresas españolas que quieran exportar o invertir en India y a la odisea que me brinda esta oportunidad se la conoce como las becas del ICEX . El ICEX forma cada año a 300 jóvenes profesionales en Comercio Exterior.

Estos jóvenes , y por extensión los enviados por las CCAA y Cámaras de Comercio, formamos la red de becarios y ex-becarios del ICEX.